Трудности, возникающие при общей разборке двигателя

До 30% времени, затрачиваемого на разборочно-сборочные операции, приходится на работу с крепежом, подавляющая часть которого – резьбовые соединения. Во избежание повреждения крепежа, т.е. срыва (срезания) резьбы, залома и изгиба болтов и шпилек, следует придерживаться ряда простых и необременительных рекомендаций:

•Перед отвёртыванием гаек очищайте выступающую часть резьбы от грязи и ржавчины металлической щёткой;

•Смачивайте резьбу проникающими жидкостями в аэрозольной упаковке. Неплохой результат даёт отмачивание «прикипевших» болтов и гаек керосином или тормозной жидкостью (керосин, в силу своей большей проникающей способности, предпочтительнее). В особо трудных случаях хорошо зарекомендовали себя составы, объединённые под общим названием – «Жидкий ключ». Для лучшего проникновения жидкостей в соединение крепёж «обстукивается» лёгкими ударами молотка.

•Соизмеряйте силы и рычаг, прикладываемые к гайке (болту). Перед тем, как приступить к отворачиванию гайки (болта) попробуйте её (его) «подтянуть». Если получится сдвинуть гайку (болт) в сторону закручивания, то вывернуть гайку (болт) не доставит больших проблем;

•Перед отвёртыванием прикипевшего болта нанесите несколько резких ударов молотком по его головке;

•«Прикипевшую» гайку можно нагреть газовой горелкой «докрасна». Сильно нагретая гайка увеличивается в размере и легко сворачивается. При нагревании гайки не грейте тело шпильки или болта, на которое эта гайка накручена. «Гретая» гайка для дальнейшего использования непригодна;

•Во избежание повреждения граней болта или гайки пользуйтесь только чистым, исправным профессиональным инструментом размерности, соответствующей размеру крепежа;

•Перед отвёртыванием прикипевшей шпильки «погните» её, нанося несильные боковые удары по бокам шпильки молотком через накрученную гайку. Действуйте аккуратно, чтобы в действительности не погнуть и не сломать шпильку.

Для откручивания шпилек пользуйтесь «шпильковёртом». При отсутствии специализированного инструмента, часто применяют следующий нехитрый способ: На шпильку наворачивают две гайки и затягивают их «друг на друга». Шпильку откручивают, вращая за нижнюю гайку. Данный способ не всегда даёт желаемый результат, портит резьбу и занимает много времени. Для отворачивания шпилек также можно применить ключ Йохансена (трубный ключ) с фигурными губками или шарнирный ключ. В случае залома шпильки её придётся высверливать, что является весьма трудоёмким процессом, часто с сомнительным конечным результатом. Для извлечения обломанных шпилек и болтов из тела детали используют конические экстракторы, имеющие обратную (левую) резьбу. При вворачивании экстрактора в отверстие, засверленное в сломанной шпильке (болте), экстрактор заклинивает в этом отверстии и, при дальнейшем вкручивании, выворачивает шпильку (болт). Инструмент, применяемый для откручивания повреждённого крепежа показан на рисунке. В случае срезания (срыва) граней болта или гайки можно сделать следующее:

•Напильником «запилить» новые грани под ключ следующего меньшего размера;

•Срезать гайку со шпильки «гайкорезом» или срубить зубилом;

•«Сдуть» гайку со шпильки пламенем газовой горелкой (т.е. расплавить гайку, не повредив при этом шпильку);

•Приварить сверху к повреждённой головке болта гайку и выкрутить болт за неё;

•При откручивании болтов и гаек с повреждёнными гранями головок, если позволяет пространство, можно воспользоваться трубным или шарнирным ключом.

При повреждении граней, резьбовой части крепежа и/или чрезмерном удлинении тела болта или шпильки, крепёж заменяется новым. Для крепления деталей используйте крепёж соответствующего класса прочности и размерности. Использование крепежа класса прочности меньше рекомендованного изготовителем, недопустимо.

Мойка деталей двигателя.

Мойка предшествует осмотру с целью выбраковки изношенных деталей и ремонту деталей. Большое количество деталей моют в специальных устройствах – барабанных моющих машинах с ручным или электрическим приводом, или в струйных моющих аппаратах. Принцип действия барабанных устройств напоминает работу простейших стиральных машин. Небольшое количество деталей отмывают вручную. Детали агрегатов обычно покрыты маслянисто-асфальто-смолистыми отложениями и нагаром, которые мешают визуальному осмотру детали, определению степени её изношенности, покрывают, нанесённые на детали маркировки, влияют на точность измерений, пачкают руки и робу. Мойку и обезжиривание деталей можно осуществлять в органических растворителях, таких как бензин, керосин, дизельное топливо, ацетон, бензол и т.п., или в горячем растворе каустической соды. Применение растворителей не всегда целесообразно. Названные жидкости, в особенности бензин и бензол, огнеопасны, взрывоопасны, токсичны и имеют высокую стоимость. Вымачивание деталей в горячем растворе стирального порошка или кипячение в 5% растворе каустической соды более предпочтительнее, хотя и требует дополнительных затрат времени и тщательной промывки горячей водой. Следует знать, что в щелочных растворах усиленно коррозируют алюминиевые детали. Впрочем, это вовсе не означает, что мойка алюминиевых деталей в щелочах категорически противопоказана. Вымачивание деталей осуществляется в течение 1,5 —2,0 часов в растворе, имеющем температуру 70 – 90 градусов, а продолжительность кипячения составляет 45 – 60 минут. Детали промывают кисточкой. Глухие отверстия, канавки и углубления очищают проволочными или деревянными прочистками. Каналы, магистрали, сквозные отверстия удобно очищать металлическими или волосяными «ёршиками». Для очистки длинных магистралей или трубок сгодится капроновый шнур с узелками. Шнур смачивают в растворителе и протягивают в канале (трубке) вперёд-назад. После прочистки внутренних полостей каналов и отверстий, полости необходимо промыть чистой водой, желательно подаваемой под давлением, и в обязательном порядке продуть струёй сжатого воздуха от компрессора. В «глухих» резьбовых отверстиях не должно оставаться промывочных и смазывающих жидкостей. Нагар с поверхности деталей, например с днищ поршней, или с тарелок и стержней клапанов, после предварительного отмачивания деталей в керосине или растворителе, можно срезать и соскрести ножом или очистить на шлифовальном круге. Накипь, образующуюся на деталях, омываемых охлаждающими жидкостями, удаляют специальными составами, которые можно купить в магазине, или приготовить самостоятельно. Для удаления накипи неплохо подходит 10 – 15% раствор соляной кислоты (HCl) с добавкой ингибитора (замедлителя химической реакции), например уротропина, препятствующего разъеданию металла детали кислотой. В зависимости от слояобразовавшейся накипи, деталь выдерживают в подогретом растворе до 60 минут, затем промывают в проточной воде, остатки кислоты нейтрализуют, поместив деталь на 5 – 7 минут в раствор кальцинированной соды Na2CO3 (10 г/л) и азотистокислого натрия NaNO2 (5 г/л). С алюминиевых деталей накипь удаляют раствором, содержащим фосфорную кислоту H3PO4 (100 г/л) и хромовый ангидрид CrO3 (50 г/л). Очищенные детали промывают в проточной воде. Температура растворов должна быть 60—70 градусов С. При мойке узлов и агрегатов, имеющих закрытые подшипники качения, следует исключить попадание моющих растворов во внутренние полости подшипников во избежание вымывания смазки из подшипников и попадания в подшипники грязи.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.