Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии

Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии

Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан и части материка. Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в долинах рек Ганга и Инда существовала самобытная культура, получившая название культура Хараппы. Известно, что уже в это время здесь было развито земледелие, скотоводство, различные ремесла. Так, например, археологами были найдены фрагменты хлопчатобумажной ткани. Это говорит о том, что именно на территории Индии люди первыми начали прясть и ткать хлопок.

Хараппская цивилизация была одной из самых крупных цивилизаций древнего Востока. Ее падение связывают с приходом кочевников. Кочевники смешались с местным населением и расселились по всему полуострову, образовав так называемую арийскую цивилизацию Индии. Общественным строем Древней Индии первоначально была община. Однако уже в 1 тыс. до н. э. на территории современной Индии начинают образовываться крупные рабовладельческие государства. Особенно выделялось рабовладельческое государство Магадха, захватившее обширные земли в долине Ганга.

Индия – страна, достигшая мастерства в живописи, каменной, металлической и деревянной скульптуре, текстильных техниках, ювелирном деле. Она оказала влияние на орнаментальное творчество многих народов Востока и Запада.

Особенностью индусского орнамента считается любовь к натуралистическим композициям и деталям. Орнамент носит ярко выраженный ковровый характер, он выполнен с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. Основные декоративные мотивы: лотос, гирлянды цветов, ирис, слоны, рыбы, различные чудовища, ромбы и круги, чередующиеся рядами. Характерным декоративным приемом было окружение светлого орнамента темной каймой и наоборот.

Как уже отмечалось, Индию считают родиной хлопка, и именно отсюда хлопчатобумажные ткани попали в другие государства Древнего мира – Египет и Грецию. Интересно, что многие современные ткани сохранили свои «индийские» названия по имени мест, где они изготавливались – коленкор, мадаполам, мадрас. Помимо изготовления хлопчатобумажных тканей, в Индии занимались и шелкоткачеством, которое, предположительно, попало в Индию из Китая.

В Индии исторически сложились текстильные центры. Среди них можно отметить, например, Бенарес и Канчипурам – древние храмовые города, где ткали парчу и шелковые ткани. Ткани Бенареса отличались сложностью рисунка, они выполнялись с использованием золотых и серебряных нитей. Существует несколько видов бенаресской парчи:

1. Кинхаб – парча ткалась золотом или серебром по шелковой основе. В настоящее время кинхаб – традиционная ткань для свадебного сари в северных областях Индии (рис. 17).

Рис. 17. Кинхаб. Бенарес, Индия.

2. Амру – парча, где узор образуется за счет введения дополнительных нитей утка. Нити утка могут не переплетаться между собой, образуя настилы узора, либо создавать более тонкий орнамент (рис. 18). Одним из вариантов амру являются ткани, выполненные в технике «танчой». Название происходит от имени трех братьев Чой, которые по легенде и привезли эту технику в Индию из Китая.

Рис. 18. Амру. Бенарес, Индия.

3. Абраван – парча с рельефным рисунком (рис. 19). Другой тип абравана – «тканая вода» – очень тонкая шелковая ткань.

Рис. 19. Абраван. Бенарес, Индия.

Еще одна интересная техника ткачества, распространенная в Бенаресе – джамдани (рис. 20). Ткани этого вида – полупрозрачные муслины – ткут из хлопка с применением гобеленовой техники, используя дополнительные нити цветного шелка. При этом золотые и серебряные нити образуют выступающий на ткани цветочный или геометрический орнамент.

Ткачи из другого храмового города – Канчипурам на юге Индии, называются салгары. Они считают, что произошли от божественного ткача. Края тканей Канчипурама ткались из контрастного по цвету шелка. Для храмовых обрядов, а также свадеб ткачи Канчипурама ткали великолепные сари из шелка с тщательной золотой отделкой по кайме. Основными орнаментальными мотивами каймы были изображения павлинов, львов, попугаев а также мифических существ.

Рис. 20. Джамдани. Бенарес, Индия.

Интересной текстильной техникой, активно использовавшейся в индийском ткачестве, был икат, при котором отдельные нити подвязывали, резервируя их таким образом, чтобы не допустить окрашивания. В этом виде ткачества рисунки и цвета ткани тщательно продумывались заранее. Нитки для основы или утка разбирались на пучки, и до начала окрашивания на них размечался рисунок (рис. 21). На базе орнамента пряжа подвязывалась в тех местах, где необходимо было сохранить первоначальный цвет, и затем прокрашивалась. Процесс повторялся отдельно для каждого цвета, от светлых тонов к темным, до тех пор, пока на пряжу не будут перенесены все цвета рисунка. Подготовленную пряжу, заправляли в ткацкий станок. Типичными орнаментами, выполнявшимися в этой технике, были слон, танцующая девушка, различные цветы. Сари, выполненные в технике икат, назывались «патола». Патола могли быть двух видов: одиночный икат, где окрашивались нити основы или нити утка, и двойной икат, где окрашивались и нити основы, и нити утка. Этот вид ткачества получил распространение в штатах Гуджарат и Орисса.

Рис. 21. Икат. Орисса, Индия.

В восточных районах Индии ткали из хлопка, но использовали также местные сорта шелка: муга, энди и тассар. Эти виды шелкового сырья получают не от шелковичных червей, а от дубового шелкопряда и червячка эри, питающегося листьями клещевины.

Среди других текстильных техник, распространенных в Индии, следует отметить различные типы вышивок: «зардози», «суджини» и «кантха». В вышивках суджини и кандха использовался так называемый «бегущий стежок». Вышивка зардози выполнялась с использованием золотых нитей, создававших выпуклый фактурный рисунок. В Гуджарате при декорировании текстильных изделий применяли маленькие зеркала, нашиваемые на одежду.

Что касается особенностей индийского костюма, то следует отметить, что, судя по многочисленным храмовым изображениям, и мужчины, и женщины в древности носили набедренную повязку дхоти, закрепленную на бедрах, оставляя верхнюю часть тела обнаженной. К древнейшим видам женской одежды также относится сари – кусок материи, которым обертывали тело. История сари насчитывает тысячи лет, это самая древняя в мире женская драпированная одежда.

Первые упоминания сари появились в индуистской литературе и изобразительном искусстве еще в 3000 г. до н. э. В одной из древних легенд рассказывается: «Говорят, что сари было рождено на ткацком станке волшебного ткача. Он мечтал о женщине, блеске ее слез, о ее развевающихся волосах, оттенках ее настроения, мягкости ее прикосновений. Все это он соткал вместе. Он не мог остановиться. Он соткал много ярдов. И когда он устал, он смеялся, смеялся, смеялся. И его мечты воплотились в прекрасную женскую одежду».

Для сари обычно использовали 6–8 метров ткани. В комплект для ношения сари входит маленькая шитая кофточка – чоли и нижняя юбка. В настоящее время существует несколько способов ношения сари:

1. Стиль ниви. Сари оборачивается вокруг торса по талии, затем край сари проходит под правой рукой, закрывая бок, накидывается на левое плечо. Край сари может свисать сзади или с правого бока выводиться вперед, еще раз оборачиваться вокруг талии и крепиться на левом боку за край нижней юбки. Такой способ ношения сари в настоящее время является наиболее популярным.

2. Северный стиль. Ткань сари проходит слева направо, а затем сзади накидывается на правое плечо, иногда закрывая и голову. Край сари закрепляется на левом боку за край нижней юбки.

3. Стиль Дессан. Представляет собой разновидность стиля ниви, который может по-разному применяться в различных регионах Индии. Например, так называемый стиль кашшха представляет собой традиционный вариант стиля Дессан. Здесь сари оборачивается вокруг торса не в виде юбки, как в предыдущих вариантах, а в виде широких штанов. Длина ткани такого сари 8–9 м. На терракотовом барельефе I в. до н. э. представлен подобный способ ношения сари. Этот стиль распространен в юго-западных районах Индии.

4. Стиль Дравидиан. Здесь на ткани сначала закладывают складки, а затем оборачивают ее вокруг торса. Таким образом, складки оказываются видны из-под верхнего края сари. Это выглядит как юбка с передником. Край сари обычно проходит спереди назад и снова вперед, закрепляясь за край ткани. Для такого сари требуется до 9 м ткани. Этот стиль в настоящее время распространен на юге Индии и в Шри-Ланке.

5. Сари, скрепленное на плече. Здесь используется меньше ткани, чем для сари других видов – 1–2 м, такое сари не имеет складок. Однако в некоторых областях Индии используют до 5,5 м ткани для сари этого вида.

6. Стиль двойной драпировки. Здесь используется две драпировки, длина которых одинакова; весь торс полностью закрывается. Этот стиль распространен на северо-востоке Индии и в Непале.

7. Стиль одхнис или «половина сари». Распространен, главным образом, на западе Индии, в частности в Гуджарате.

Композиция сари строится таким образом, что независимо от его длины, можно выделить его поле, богато орнаментированный край и боковые края – бордюры.

Что касается ювелирных украшений, следует отметить, что с давних пор ювелирные изделия в Индии служили не просто украшениями, но и свидетельствовали о различных этапах жизни человека. Так, например, протыкание уха ребенка означает его приход в этот мир, а священная золотая нить, тянущаяся от левого к правому плечу мужчины, означала достижение им образовательного возраста, ожерелье тали (мангальсутра) у женщин показывает, что они замужем. Золото, серебро, медь и бронза – металлы, которые использовались в изготовлении ювелирных украшений, инкрустируемых драгоценными камнями и бисером; они служили талисманами для защиты от разных бед. Древней индийской практикой является украшение тела различными стилизованными орнаментами, используя пасту хны. Хну получали из листьев растения хна. Листья толкли до получения густой пасты, которую затем накладывали на ладони и подошвы ног в виде геометрических узоров и высушивали. Затем смывали пасту водой, и на теле оставалось изображение.

Тип мужских причесок зависел от общественного положения. Так, например, дети и юноши носили волосы распущенными по плечам, воины брили волосы, оставляя небольшой пучок волос в центре головы, пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины носили усы и бороды, могли их окрашивать, смазывать ароматическими маслами.

Женщины гладко зачесывали волосы со лба и укладывали их на затылке в пучок типа улитки. Внутрь пучка для устойчивости подкладывали подушечку. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, и заплетали жгутом.

Мужские головные уборы были однотипны для всех слоев населения и отличались только качеством материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма. Тюрбан представлял собой свернутый отрез ткани, длиной 6–7 метров, задрапированный складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Чалма также представляла собой длинный отрез ткани, но его укладывали плоскими жгутами.

Тюрбан и чалма богатых индийцев украшались драгоценными камнями – сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом прикалывали брошь – сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы. У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы.

Все слои населения Индии пользовались косметикой: подводили брови и веки углем, сурьмой, басмой. Использовали белила и румяна. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – оно называлось тилака, или тилак. Его наносили порошком сандала, киновари или шафрана при помощи кисточки. Этот знак всегда отличал замужних женщин. Большое значение в Индии придавали ароматическим веществам: окуривали храмы и жилища смолой тропических деревьев, миррой, ладаном, который называли «фимиам богов».

Рассмотрев искусство текстиля и костюма Индии, можно сделать вывод об особенностях индийского текстиля, главным из которых является применение хлопковых волокон. Являясь родиной хлопка, Индия влияла и на распространение хлопчатобумажных тканей на территории всего древнего мира. Применяя в одежде идею драпировки, Индия выработала собственные способы ее использования и декорирования.