Глава 22: Настройка вашей винтовки

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Глава 22: Настройка вашей винтовки

Что я имею в виду под настройкой винтовки? Я имею в виду приведение винтовки в состояние, при котором она может стрелять на максимуме своего потенциала. Она должна обеспечивать наибольшее сопротивление изменениям ветра, работая в самом широком окне зарядов, в котором только может. Это довольно многословно, но для того, чтобы быть конкурентоспособными, стрелки должны выжимать каждую возможную тысячную из каждой группы, и должны иметь максимальный допуск при заряжании пороха.

Чтобы сделать это, предположим, что каждая гильза у вас хорошая, и что пули, порох и винтовка находятся в хорошем рабочем состоянии. Вам, определенно, не удастся выжать каждую тысячную кучности из не адекватных компонентов, но помните, что не существует волшебных порохов или пуль, и когда дело касается гильз, вы можете контролировать процесс.

Я заказываю свои развертки для 6РРС со следующими характеристиками: фрибор диаметром .2435? и длиной .070?, и угол лида 1°30’. Фрибор – это область пульного входа, в которой нет нарезов (срезаны разверткой). В общем, это продолжение внутреннего диаметра шейки до начала нарезов. Переход в нарезы «сглажен» углом лида. Угол лида 1°30’ может показаться очень мелким, но он эффективен для обеспечения плавного первоначального направление и врезки пули без существенного срезания меди. Длина фрибора .070? позволяет мне использовать пули весом от 66 до 69 гран (собранных на основе .825? оболочек), и углублять при этом донце пули примерно на половину глубины шейки в гильзу.

Я хочу, чтобы донце пули находилось в той области шейки гильзы, которая обжимается матрицей. Шайба (втулка) на моей матрице для обжимки по всей длине не обжимает всю шейку, а только около ? ее длины, как и большинство матриц, в которых используются взаимозаменяемые втулки. Если кольцо давления на донце пули с плоским донцем посадить так глубоко, что оно опустится ниже обжатой области в гильзу, вам будет довольно трудно настроить винтовку.

Почему я выбираю пули весом от 66 до 69 гран? Причина в шаге нарезов, применяемом в наших бенчрест стволах. Если бы шаг нарезов был более быстрым, он мог бы стабилизировать более тяжелую пулю для 6-мм диаметра. 1 оборот на 15 дюймов хода (1 к 15), пожалуй, является минимальным, еще стабилизирующим 68-грановую пулю. Наоборот, шаг 1 к 13 будет, пожалуй, самым агрессивным шагом нарезов, который можно использовать для оптимальной кучности. Мы ходим по тонкой грани между нестабильностью и потерей кучности.

Если вы планируете использовать пули весом 62 грана и легче, учтите, что они могут быть короче, чем те, под которые оптимизирована ваша развертка. Если фрибор равен .070?, вам может стоить больших трудов доведение пули до нарезов так, чтобы в гильзе оставалась достаточная часть ее длины для правильной поддержки.

Точно так же, если вы стреляете пулей 30 калибра весом в районе 112 гран из чего-то вроде 30 BR, короткая толстенькая пуля, опять же, потребует очень небольшого (если вообще потребует) фрибора, если вы ожидаете достичь полей нарезов и все еще иметь поддержку в гильзе для шейки пули. 168-грановая пуля 30 калибра в .30-06 может потребовать более агрессивного шага нарезов, а также большего фрибора.

ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ СТВОЛА

Если бы в винтовке не было гармонических колебаний, любой пороховой заряд или глубина посадки обеспечивали бы настолько хорошую группу, насколько позволяло бы сложение допусков. Но это не так. Тот простой факт, что нам приходится настраивать винтовку, свидетельствует о гармонических колебаниях, так как в любой не демпфированной системе существуют гармонические колебания.

Ствол, закрепленный на винтовке, не является обычным стержнем круглого сечения. Он имеет коническую форму и предварительно нагружен силой тяжести на дульном срезе. В общем, он не будет вибрировать на одной собственной частоте. Кроме того, силы растяжения, обусловленные трением пули в стволе, создают дополнительные частоты (гармоники).

В результате дульный срез движется вверх и вниз пока пуля летит по каналу ствола. В зависимости от времени, движение дульного среза ствола может быть упрощенно представлено синусоидой. Такое представление используется только в качестве примера, чтобы проиллюстрировать необходимость в настройке винтовки, и его нельзя рассматривать как полное гармоническое колебание винтовки, происходящее во время движения пули по каналу ствола к дульному срезу. Ниже представлено упрощенное изображение движения ствола при различных зарядах пороха N133, с шагом 0.3 грана.

Смысл предыдущей иллюстрации состоит в том, чтобы показать, что при различных зарядах пуля будет покидать дульный срез ствола в различных точках цикла колебания.

Если бы не существовало допусков в снаряжении патронов (в точности одинаковый вес пороха, в точности одинаковое усилие шейки на всех гильзах, в точности одинаковая вспышка капсюля на всех капсюлях, и т.д.), то не имело бы значения, в какой части движения дульного среза ствола вылетать пуле. К сожалению, это не так. Всегда существуют некоторые допуски в снаряжении патронов, поэтому необходимо, чтобы пуля покидала ствол в точках, где эти допуски приводят к наименьшим различиям.

Как показано на приведенной выше иллюстрации, разумная величина допуска не изменит размера группы, когда дульный чрез будет находиться в экстремумах своего движения (вверху и внизу). Тем не менее, если дульный срез будет двигаться вверх или вниз, на размер группы наложится большая вертикальная компонента, обусловленная допусками на заряд. Но когда будете отрабатывать процесс настройки, вы увидите, что это еще не вся история. То, что мы будем искать в итоге, является более сложным гармоническим движением, где на дульный срез влияют вторичные гармоники, и это будет такая точка, в которой мы можем использовать максимально возможные допуски на вариации заряда.

ПРОЦЕСС НАСТРОЙКИ

Приступим к настройке вашей винтовки. Я стрелял порохом «Т» (Thunderbird 322) много лет, и полагаю, что после того, как я изучил все его идиосинкразии, я могу контролировать заряды очень эффективно. «Т» - это сюрпласный военный порох со скоростью горения, очень эффективной в патроннике 6РРС. Лучше ли он чем другие пороха, вроде VihtaVuori N133 или 8208? Может быть, так как теперь он стал редкостью, и поэтому, как всем нам известно, это сделало его чем-то лучшим. Когда мне приходится начинать с каким-либо другим порохом, я также буду изучать его.

Ключевой момент – это остановиться на одном порохе, выучить, как он работает при изменениях температуры, влажности и ветра, а затем выполнять регулировки прежде, чем вы отстреляете катастрофическую группу. Другая рекомендация – просто купите существенное количество пороха, который вам нравится. Порох может меняться от партии к партии. Если ваша экономическая ситуация позволяет, купите достаточно пороха на несколько лет стрельбы. Нет смысла покупать одну банку, кроме как для тестов. И в этом случае вам нужна гарантия, что если вам понравится этот порох, то вы сможете купить достаточное количество пороха этой партии.

Ко времени, когда я пишу эту книгу, мой порох «Т» уже закончился, поэтому я «изучаю» N133, порох, выпускаемый в настоящее время. Исходя из того, что я вижу, он стреляет исключительно хорошо в определенных условиях, но требуются изменения заряда для сохранения настройки на нем, причем существенно большие, чем на «Т». Я также стреляю 8208, порохом, который больше похож на «Т» в плане регулировок зарядов. Опять же, это военный сюрпласный порох, и существует много партий этого пороха. Некоторые превосходные, другие нет. Имейте это в виду, если решите использовать данный порох.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ ВИНТОВКИ

По-тупому, «Давайте попробуем посадить пулю в гильзу, заряженную порохом, и посмотрим, что произойдет». Я не могу посоветовать этот метод. Я считаю его глупым и опасным, особенно в применении к винтовочным патронам большой вместимости. Помните, всегда нужно разрабатывать свои заряды и следить за признаками избыточного давления.

Метод «Я стрелял из последнего ствола этим зарядом, так что он должен работать». Чуть лучше, но он подразумевает, что все идентично: температура, влажность, ствол, развертка и т.д. В большинстве случаев этот метод можно использовать в качестве начальной точки для нахождения наилучшей настройки, но я совсем не могу считать его окончательным.

Метод «отстрелять несколько групп различными зарядами, выбрать наилучший заряд, а затем оптимизировать глубину посадки». Еще лучше, но если кондиции изменятся пока вы будете искать оптимальную глубину посадки, вы, скорее всего, пропустите ее. Окно зарядов также смещается с глубиной посадки, поэтому у вас может не получиться остаться на одном номере заряда.

МЕТОД НАСТРОЙКИ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЮСЬ Я

Процесс настройки, который использую я, более методичен, и я уверен в том, что он обеспечивает наилучшие результаты. Много раз я «сокращал» этот метод, и в большинстве этих случаев мне приходилось возвращаться и перепроверять результат.

Предположим, что у вас есть 20 штук отформованных выстрелом гильз, подрезанных, обжатых и готовых к снаряжению. Используйте лист мишенной бумаги с множеством мишеней на нем. Я беру эту бумагу на Super Shoot каждый год, и затем наношу дополнительные мишени используя штамп. Если у вас есть принтер, вы можете создать вашу собственную мишень, и затем использовать ее, напечатав с задней стороны стандартной мишени. Помните, вам нужна хорошая качественная мишенная бумага.

Попробуйте разместить как минимум 24 мишени на одном листе бумаги. Вам нужно будет отстрелять много групп из трех выстрелов, а также несколько групп по пять выстрелов, причем удобнее всего, если все это будет на одном листе. Просто потом будет проще «изучить» все это.

Во-первых, найдите точку закусывания пули в стволе. Зарядите холостой патрон (без пороха или капсюля) с пулей, посаженной далеко в поля. Измерьте глубину посадки пули (штангенциркуль с насадкой для измерения пули), и запишите это число. Удалите стреляющий механизм из затвора и отполируйте пулю небольшим количеством стальной ваты хххх. Слегка вотрите немного воска для матриц в пулю и поместите этот холостой патрон в патронник. Закройте тело затвора на этом патроне, а затем резко откройте рукоятку – пуля должна оказаться вдавленной в гильзу полями. Если пуля застрянет в полях при открытии затвора, пробуйте отодвигать ее от полей, пока она не прекратит застревать.

Я применяю существенное усилие шеек на своих гильзах. Довольно трудно садить пулю, давя на верх посадочной матрицы ладонью руки на моих пулях. На новом стволе лид еще не разглажен стрельбой, поэтому на нем может быть чуть сложнее отыскать точку закусывания до отстрела нескольких патронов. Если у вас проблемы с удержанием пули в гильзе, попробуйте увеличить усилие шейки.

НЕ «ВЫНОСИТЕ ТОЧКУ ПРИЦЕЛИВАНИЯ» ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ

При тестировании ствола (нахождении настройки), не выносите точку прицеливания при стрельбе. Это исключительно важно, а также очень трудно. Естественным является вынос точки прицеливания на изменения в скорости или направлении ветра как на соревнованиях, так и на тренировках. Поэтому это становится непроизвольной реакцией. Во время тестирования держите сетку в точности на одном месте для всех выстрелов, независимо от того, что делает ветер.

Помимо размера группы вы пытаетесь определить, насколько пуля сдувается ветром. Хороший ствол дает существенную величину изменения по флагам. Вынос точки прицеливания на изменения ветра не покажет вам, абсолютную величину влияния ветра на выстрел. Если вы не знаете, насколько пуля должна будет сместиться ветром, попробуйте стрелять все выстрелы в одних и тех же кондициях. Вскоре у вас выработается инстинктивное знание о том, какое отклонение должно будет дать любое изменение в кондициях. Делайте пометки для каждого выстрела, чтобы впоследствии, когда будете изучать мишень, вы действительно понимали, где ствол работал на пике своих характеристик.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

Следующее изображение – это «настроечная мишень» для винтовки, стреляющей с мешков, которую я использовал на Национальных NBRSA 2005. Я использовал эту винтовку, когда выиграл награды в категориях 2 Винтовки и 3 Винтовки. При помощи моей винтовки класса «Без ограничений», мне также удалось победить в категории 4 Винтовки. Я использовал 2005 VihtaVuori N133, 68-грановые пули Bart’s Ultra и ствол Krieger с 4 строганными нарезами, патронник в котором сделал Дуайт Скотт. Я выигрывал с множеством других комбинаций компонентов, поэтому, пожалуйста, не зацикливайтесь на этих компонентах.

Распространенной ошибкой являются попытки заставить одну и ту же комбинацию компонентов и глубины посадки стрелять в каждом стволе. Это было бы здорово, но у каждого ствола есть свои предпочтения. Что работает хорошо в одном может не работать вообще в другом, так что будьте гибче!

В следующую мишень я отстреливал группы по 3 выстрела после того, как нашел точку закусывания. Точка закусывания пули была на 1.082? по измерительной сборке, и первая серия групп по 3 выстрела была отстреляна с пулей, задвинутой на .001? полями (1.083?).

В этой серии я отстреливал заряды 52.5, 53.5 и 54.5 кликов по пороховой мерке Culver. Это соответствовало 28.6, 29.2 и 29.8 гранам пороха N133 (± .1 гран). Это весь диапазон от нижней до верхней границы, который я использую для составления карты того, как ствол будет себя вести. Во время соревнований я буду стрелять и за пределами этого диапазона, если обнаружу необходимость в этом.

Мне не нравится переполнять гильзу, так как сжатый заряд будет выталкивать пулю. Если не верите, наполните гильзу доверху, посадите пулю и измерьте снаряженный патрон. Измерьте его повторно через 15 минут, и вы, скорее всего, увидите, что пуля сдвинулась. Глубина посадки критична для кучности, и я не хочу, чтобы пули двигались пока я буду ждать выстрела. Если я вижу, что глубина посадки пуля не изменилась, я увеличиваю диапазон зарядов, включая 30.1 гран пороха N133.

В 2008 году я начал настраивать свои винтовки несколько по-иному, когда использовал строганные стволы совместно с пулями, имеющими боаттэйл. В этих случаях я начинаю с настройки от «точки касания», а не от закусывания. Затем я стреляю серию, начинающуюся с 29.1, затем 29.7 и 30.3 грана пороха N133. Вместо того, чтобы двигать пулю в гильзу на .003? как было описано выше, я выдвигаю пулю из гильзы на .002?для следующей серии. Но все равно я ищу результаты того же типа.

Я опущусь ниже 28.6 гран только в том случае, если не найду ничего другого в диапазоне, в котором стреляю обычно. Я хочу иметь скорости, варьирующиеся около или выше 3300 фт/с для 6РРС, и мне не нравятся скорости выше 3500 фт/с.

Каждый раз, когда я стреляю на 3500 фт/с или выше, я получаю несколько отличных групп, но неминуемо происходит и несколько отрывов, уничтожающих эггрегэйт. Диапазон зарядов для 6РРС, в котором я чувствую себя наиболее комфортно, соответствует скоростям от 3300 до 3380 фт/с!

Используем эту мишень в качестве примера – я не был доволен результатами. Когда я отстрелял группы «с закусыванием», они показывали довольно большую величину вертикали, и группа на 54.5 кликах показала повышенную чувствительность к ветру.

Серия №2 была отстреляна пулями, посаженными на .003? от закусывания (глубже в гильзу). Снова группы 52.5 и 54.5 кликов имели вертикаль. Средняя группа выглядела хорошо, поэтому я решил, что ствол можно считать перспективным. Положение группы выше на мишени свидетельствовало о том, что пули, скорее всего, покидали ствол на верхней части гармонической кривой, но окно зарядов было не настолько большим, насколько мне хотелось. Я пошел дальше.

Серия №3 была отстреляна с пулей, посаженной на .006? от закусывания. Она выглядела не очень. Группа на 52.5 кликах опустилась чуть ниже на мишени, в то время как две другие группы выглядели нестабильными – слишком большая чувствительность к ветру. Я двинулся дальше.

Серия №4 была отстреляна пулями, посаженными на .006? от закусывания. Я смог увидеть две хорошие группы – на 52.5 и 54.5 кликах. Средняя группа показала некоторую вертикаль. Я знал, что приближаюсь к новому месту «вершины», так как пули теперь прилетали ниже в мишень (ствол находился в нижней части движения какой-то формы). Я хотел, чтобы хотя бы две последовательные группы прилетели хорошо, поэтому я двинулся дальше.

Серия №5 оказалась тем, что я хотел. Было очевидно, что винтовка стреляла лучше всего когда ствол находился в нижней точке своего пути, и оба заряда 53.5 и 54.5 показали прекрасные результаты. 52.5 был не плох – имелась некоторая вертикаль, но центр группы все еще находился ниже.

Я остановился на глубине посадки .012? от закусывания для этого ствола Krieger. Затем я отстрелял группы по 5 выстрелов на навесках 53.0, 53.5, 54.0 и 54.5 кликов, чтобы подтвердить, что результаты групп из 3 выстрелов не были случайностью. Винтовка отстрелялась хорошо этими зарядами.

Это значит, что у меня было небольшое «прощение» в окне пороховых зарядов, а также некоторое «прощение» в департаменте ветра. Я не могу переоценить важность этого для достижения кучности. Правильно настроенная винтовка обеспечивает существенное преимущество в соревнованиях. Когда кондиции меняются, и заряд не идеален, вы все еще можете смириться с этим. Если вы правильно читаете мишень (следующая тема), то вы сможете выполнить регулировки без отстрела группы-монстра.

Я храню тестовую мишень вместе с каждым стволом, плюс заметки по направлению ветра и его интенсивности для каждой группы, и привожу это с собой на матч. Эта серия мишеней на одном листе бумаги для мишеней, наряду с заметками, имеет большую ценность, чем целый блокнот записей с детальными пояснениями. Рассматривание того, как вел себя ствол, обеспечивает большее понимание случившегося на соревнованиях, когда мне пришлось регулировать заряд, чем все, что я вообще смогу записать в блокноте.

Готовясь к матчу с этим стволом, я снова убедился в том, что глубина посадки была оптимальной. Я отстрелял группы на 52.5, 53.5 и 54.5 утром, в середине дня и вечером в день, предшествовавший началу соревнований. Они только подтвердили, что глубина посадки была правильной, но также показали, как окно зарядов двигалось в течение дня. Оптимальный пороховой заряд был различным в различные часы дня, но глубина посадки была правильной. Ствол все еще давал широкое окно по зарядам, и обеспечивал такой же уровень невосприимчивости к ветру, что и при тестировании на моем домашнем стрельбище.

По мере прохождения матча я контролировал глубину посадки. Каждый вечер я снаряжал холостой патрон и подтверждал то, что закусывание все еще оставалось на одном и том же месте. Если бы ствол показал, что в результате стрельбы немного износила лид, то я бы просто отрегулировал посадочную матрицу так, чтобы снаряжать пули с большим выступанием из гильзы.

Продолжил бы я тесты оптимальной настройки изначально, если бы результаты, полученные мною на .012? от закусывания не были бы хорошими? Да, для этого типа ствола, но я бы не стал прибегать к джампингу (свободному ходу до нарезов) пули. Есть заслуженные стрелки (некоторые из которых в Зале Славы), которые без сомнений прибегают к джампингу пуль. Мне просто не везло с этим методом.

Как нам узнать, что пуля прыгает (джампинг)? Начните с натирания пули в холостом патроне стальной ватой хххх, а затем проверьте ее в винтовке (закройте и откройте затвор на этом патроне после извлечения стреляющей сборки). Затем посмотрите на пулю через 10х лупу. Если вы не можете увидеть каких-либо следов от нарезов, у вас джампинг пули. Если вы можете видеть хотя бы мельчайшие потертости от расположенных напротив друг друга нарезов, у вас еще касание. Вы можете использовать невысыхающие Прусские чернила, чтобы посмотреть, есть ли у вас касание нарезов.

Каждый раз я думаю, что нашел прекрасную глубину посадки с джампингом пули, я начинаю чесать свой затылок на следующий день и удивляться тому, что произошло. Джампинг пули слишком коварен. В один день она стреляет хорошо, на следующий – непредсказуемо.

Даже на охотничьих патронах, я снаряжаю пулю в поля кроме случаев, когда магазин слишком короток, чтобы позволить это. В этих случаях я заряжаю до максимальной длины, еще позволяющей винтовке подавать патроны корректно. Если винтовка при этом не стреляет, я пробую изменять глубину посадки, пробую пули с оживалами другой формы и другие пороха (в пределах рекомендуемого диапазона для патрона), пока я не почувствую, что получил все, что могу, от данного патронника. Если при этом винтовка все еще не стреляет, все что остается сделать, это перестволить ее и вырезать штучный патронник с более коротким фрибором.

КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ ПОСАЖЕННОЙ ПУЛИ

Несколько лет назад мы с Джоном Брауном прогуливались вдоль палаток продавцов на Super Shoot и увидели демонстрацию нового устройства для релоадинга. Он очень точно измерял концентричность снаряженного патрона, а затем выпрямлял его. Мы заинтересовались, и смотрели, как время от времени стрелки приносили свои патроны и просили проверить их. Продавец спросил, не хочу ли я, чтобы он проверил патроны моего снаряжения. Я согласился, и вернулся за ними. Концентричность варьировалась от .001? до .005?. Эти цифры вроде были серьезными, и продавец сказал, что они, должно быть, не будут стрелять. Я не позволил ему выпрямить их. Вместо этого мы с Джоном пошли и отстреляли эти патроны. После пары групп размером чуть больше одной десятой дюйма мы посмотрели друг на друга и решили, что не нуждаемся в этом гаджете.

При стрельбе пулей, установленной в полях, сами поля выпрямляют пулю без приложения излишних усилий. Для продавца, выпрямляющего снаряженный патрон, пуля была сильно смещена за точку нулевой концентричности. Он изгибал для этого шейку гильзы. Я не верю в то, что это не влияет на усилие шейки, охватывающей пулю, одинаковости чего от патрона к патрону мы с таким трудом добиваемся. Я доверяю матрицам и полям нарезов заботу о концентричности.

ФОРМЫ ПУЛЬ И НАСТРОЙКА

Как различные пули влияют на глубину посадки? Никаких жестких и быстрых правил, диктующих наилучшую глубину посадки для всех комбинаций пули/ствола не существует.

Некоторые пули стреляют исключительно хорошо на точке закусывания, а другие предпочитают «квадратные метки» (пуля В на приведенном выше рисунке). Оживало на некоторых пулях совпадает с углом лида, так что вы имеете тонкие длинные метки. Bart’s Ultras хороший пример такой пули (пуля А на рисунке). Угол, под которым они встречаются с лидом нарезов таков, что когда вы находите закусывание с отполированной пулей, вам бывает трудно заметить эти метки. Это, вероятно, одна из причин, по которым данный профиль стреляет настолько хорошо.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВОЛОВ

При поиске оптимальной глубины посадки, похоже, существуют общие характеристики для стволов каждого типа

В дорнованных стволах, таких как Shilen, я прекращаю поиск оптимальной глубины посадки на .012? от закусывания. На практике, если дорнованный ствол с шестью нарезами не стреляет хорошо от закусывания до примерно .009? от закусывания, я не думаю, что он вообще будет стрелять пулями, которые я предпочитаю. Это числа, соответствующие моему усилию шейки и толщине стенки шейки гильзы. Если у вас эти величины иные, рассчитывайте на другой диапазон.

В случае ствола с четырьмя строганными нарезами (Bartlein или Krieger), наберитесь терпения и продолжайте пробовать до тех пор, пока на пуле не останется следов вообще. Опять же, лично я не хочу стрелять пулей, не контактирующей с нарезами, поэтому здесь будет моя конечная точка. Я обнаружил, что пули с боаттэйлами стреляют лучше из строганных стволов, в то время как пули с плоским донцем предпочитают дорнованные нарезы.

Я действительно не могу объяснить, почему такие характерные особенности проявляются время от времени. Не принимайте мои открытия на веру. Это спорт экспериментов, и у другого стрелка могут быть другие результаты.

Угол лида развертки («типично» 1°30’) определяет то, насколько вы можете подвинуть пулю в гильзу и выпустить из гильзы и все еще «касаться» полей. Другой фактор – это просто износ пульного входа ствола. По мере износа ствола, лид удлиняется, так что область, в которой вы можете настраивать пулю при сохранении контакта с полями, расширяется.

ОТБРАКОВКА СТВОЛА

Меня упрекали в том, что слишком быстро списываю свои стволы. Моя экономическая ситуация никогда не позволяла мне выбрасывать хороший ствол, поэтому этот упрек заставил меня задуматься. Наконец, я решил, что, может быть, в этом есть некоторая правда. Поэтому я взял 30 стволов, собравшихся за последние годы, на которых был наклеен ярлык «мусор» по результатам тестирований, и ходил на стрельбище с ними день за днем в течение целого месяца. Ни один из этих стволов не расстрелял много патронов. Максимальным количеством было где-то 200. Целый месяц я ничего не делал кроме повторного тестирования этих стволов. И это был один из самых разочаровывающих месяцев в моей жизни. Все что я делал, это вкручивал стволы, откручивал стволы и тестировал. Я не мог работать тот месяц потому, что порвал сухожилие, и мой работодатель не позволил мне работать в таком состоянии. Каждый день я заставлял себя взбираться на Гору и повторять рутинный труд.

К концу того месяца я не нашел ни одного ствола в этой куче, который бы можно было взять даже на мелкий матч. Я пробовал различные пули, пороха, капсюли и т.д. И я выучил урок – если методичное тестирование ствола показало, что он не стреляет пулями и порохом известно хорошего качества, то он, скорее всего, никогда не будет стрелять.

Некоторые спортсмены говорили мне, что у них были стволы, которые внезапно «оживали» после 400 выстрелов. Я думаю, что в большинстве случаев они, наконец, изнашивались настолько, что глубина посадки, которая была выбрана изначально, становилась, наконец, правильной. Они также могли закончить притирку ствола, если он был плохим со старта, но я думаю, что это более редкий вариант.

Я очень рекомендую использовать методичный поиск оптимальной глубины посадки, описанный мной в этой главе. Вы не потратите напрасно половину жизни ствола, стреляющего плохо, и вы не потратите без толку время на то, чтобы вылепить из дерьма конфетку.

Всегда ли я нахожу стволы, которые стреляют так же, как и тот, что был использован в примере? Конечно нет, у меня бывают целые партии стволов, практически сводящие меня с ума.

Если все ваше оборудование не будет настроено правильно, то вам придется полагаться только на ваши навыки по чтению ветра, и вам остается надеяться на то, что на матче будет очень много ветра! Я обнаружил, что обычно 80% стрелков сдаются, когда ветер начинает дуть по настоящему, и существенно понижают свои ожидания. Если вы уверены в своих навыках по чтению ветра, тогда вы сможете побеждать даже если ваш ствол не будет одним из самых лучших. Вам придется лишь перестрелять около 20% стрелков!

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРУПП ПО ВЕРТИКАЛИ

Одним из «трюков» настройки является наблюдением за тем, в каком положении по вертикали пули попадают в бумагу на различных зарядах. Внимательно посмотрите на увеличенную картинку, приведенную ниже (из примера настройки), и обратите внимание на то, что центр каждой из трех групп находится на нижнем срезе шарика от моли. Мишень справа была отстреляна в кондициях, когда было больше ветра справа, что сместило группу чуть вверх и влево. Тем не менее, для всех практических целей все эти группы имеют одинаковое положение по вертикали.

Когда обнаружите, что ствол стреляет на всех пороховых зарядах центрируя группы в одно и то же положение по вертикали, то вы, должно быть, настроили винтовку максимально хорошо. Группы могут не быть крошечными, но, скорее всего, они будут лучшими из всех, что можно получить от этого ствола.

Разница в пороховых зарядах и полученные в результате различия в скоростях поставят под сомнения упрощенный мир одномодовых гармонических колебаний ствола (синусоидальную волну). Эта серия групп четко продемонстрирует, что настройка, дающая широкое окно зарядов, является сложным колебанием. Дульный срез остается в одном и том же относительном положении более длительный период времени.

КОГДА НАСТРАИВАТЬ ВИНТОВКУ ИЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Избегайте тренировок или тестирований в штиль. На каждом матче можно видеть группы стрелков, направляющихся к столам для тестирования зарядов, когда все хвосты флагов упали и висят неподвижно. Я в это время иду встречаться с друзьями и проверяю свое оборудование. Нет смысла тестировать заряды если ветра нет. Что это вам скажет? Вы можете разработать заряд, выглядящий великолепно в штиль, но когда задует ветер, он превратится в монстра. Это все еще продолжают рекомендовать писатели, но они не правы. Вы, должно быть, слышали: «Отправляйтесь на стрельбище рано утром, когда нет ветра, и тестируйте свои заряды». Вам, скорее всего, лучше оставаться в постели еще пару часов. Как минимум, из вашего ствола будет выстрелено меньше бесполезных выстрелов! Или так: «Найдите сладкую дыру для тестирования ваших зарядов». Нет, идите на ту часть стрельбища, где ветер дует сильнее всего, и тестируйте там. Если заряд работает хорошо здесь, то вам не придется ожидать никаких сюрпризов во время матча.

Если вы только начинаете, и еще не совсем понимаете причины и следствия ветровых изменений, или если вы думаете, что что-то не так с вашей винтовкой, тогда вставайте рано утром и ищите сладкую дыру.

Что может быть хуже настройки в штиль? Настройка в штиль с поднимающимся пузырьковым миражом! Это по-настоящему бесполезное сжигание пороха, пуль и ствола! Если вы, конечно, не отчаянный человек и время вас не поджимает, это обычно вызывает в вас еще худшие чувства чем были раньше.

СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОВОК С ДУЛЬНЫМ ТОРМОЗОМ

Охотничья винтовка, оснащенная дульным тормозом, может не стрелять очень хорошо. Многие из этих винтовок имеют длинные фриборы и ограничения по длине магазина, делающие невозможным достижение полей нарезов пулей.

Если у вас такой случай, вы можете использовать дульный тормоз в качестве «тюнера». Вам, наверное, не удастся открутить его и зафиксировать в нужном положении, но, как и в тюнере, масса дульного тормоза помогает найти гармоники винтовки. Цель обычной настройки – чтобы все пули покидали дульный срез в точке, где ствол останавливается для изменения направления колебания.

В этом сценарии мы не можем задвинуть пулю глубже в ствол, поэтому мы не можем достичь полей нарезов как в обычной настройке, но мы можем изменить эту массу. С помощью токарного станка, следующий процесс выполняется просто. Токарь или оружейник также могут помочь.

1. Отрежьте .005? с конца дульного тормоза (смотрите рисунок). Снарядите пару групп из 3 выстрелов вашим любимым порохом для этого патронника. Посадите пули на максимально возможную длину патрона (чтобы патроны еще входили в магазин) при сохранении хорошего хвата пули.

2. Отстреляйте эти две группы. Стало хуже или лучше? Иногда ситуация улучшается после первого реза, иногда ухудшается. Во втором случае отрежьте еще .005? и повторите процесс.

Размер групп будет увеличиваться и уменьшаться по мере того, как будете повторять отрезание/стрельбу. Вскоре вы увидите, какой может быть наилучшая кучность, и когда вы приблизитесь к ней снова, вы будете знать, где остановиться. Используя этот метод, я брал винтовки, стрелявшие группы около 1.5 дюймов, и уменьшал размер этих групп вполовину. Я считаю это очень хорошим улучшением для заводского аппарата.

НАСТРОЙКА ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОВОК

Большинство стрелков, настраивающих охотничьи винтовки, снаряжают патроны дома и берут их на стрельбище для тестов. Если есть хоть какая-то возможность взять с собой оборудование для снаряжения патронов на стрельбище, сделайте это. Установите хронограф. Обратитесь к соответствующему руководству по релоадингу и определите скорость, которую вы хотите получить от тестируемой вами пули. Найдите закусывание пули и посадите пулю на .010? от закусывания, чтобы не дать шанс полям вытянуть пулю из гильзы. Если вы ограничены коротким размером магазина или длинным фрибором, садите пулю на максимально возможную длину. В случае длинного фрибора убедитесь в том, что вы посадили пулю на большую длину, но шейка все еще сохраняет хороший охват пули. Планируйте чистить винтовку после каждых 13 выстрелов – один прогревочный и 4 группы по три выстрела.

Разрабатывайте заряд от низкого значения до рекомендованной скорости, наблюдая за признаками избыточного давления. Если признаков избыточного давления нет, поднимите заряд на ? грана и протестируйте еще раз. Если вы начали наблюдать какие-то признаки избыточного давления, то уменьшите заряд на ? грана от этого веса.

Как только достигнете либо вашей скорости, либо максимальной скорости, которую можете безопасно получить из вашей винтовки, начинайте оптимизировать кучность. Засыпьте порох в три гильзы, но посадите пули только в две из них. Отстреляйте эти два патрона, если группа выглядит плохо, нет смысла стрелять третий. Углубите пулю в гильзу на .010? и повторите тест. Здесь вы пытаетесь заставить этот заряд на этой скорости стрелять хорошо.

Если вам пришлось опуститься на .050?, и вы все еще не заставили винтовку стрелять группы из двух выстрелов, уменьшите пороховой заряд на ? грана и начните заново с .010? от закусывания. Продолжайте выполнять этот цикл, пока либо не сможете заставить винтовку стрелять пристойно на хорошей скорости, либо не добьетесь успеха. Если вы смогли заставить винтовку стрелять хорошо, зарядите еще несколько групп по 3 выстрела и посмотрите, окажутся ли они воспроизведенными. Если да, у вас все получилось.

Если винтовка не стреляет так, как вы хотели, вы можете либо поменять тип пороха, либо изменить тип пули, и попробуйте снова. Используйте руководство по релоадингу в качестве справочника, и всегда разрабатывайте заряд с низкого значения. Если вы не стреляете капсюлями той партии, которой успешно стреляли ранее, и вы не можете заставить винтовку стрелять, то можете попробовать поменять капсюли прежде, чем сдаться. Если винтовка все еще не стреляет, отдайте ее на проверку компетентному оружейнику. Вам может понадобиться перестволка.

Помните, охотничьи стволы не служат очень долго на наивысшем уровне кучности, поэтому чем меньше патронов вы пропустите через ствол в процессе настройки, тем лучше. Я никогда не стреляю группы по 5 выстрелов из охотничьей винтовки. Я ограничиваю тестирования группами из 3 выстрелов, и даю винтовке достаточно времени, чтобы остыть между группами.

БЕНЧРЕСТ ТЮНЕРЫ

Тюнеры – это регулируемые массы, которые можно закреплять на дульном срезе винтовки. Вес тюнера обычно находится в пределах от 4 до 7 унций. Как можно видеть из приведенных ниже иллюстраций, в настоящее время применяется множество конструкций. Это все еще область экспериментов. Все тюнеры имеют массу, которую можно перемещать вперед или назад либо перемещая по резьбе весь тюнер вперед/назад, либо перемещая систему грузов. Располагая массу в различных положениях, можно изменять базовые гармоники ствола. Перемещение массы «наружу» уменьшает частоту. Наоборот, перемещение массы «внутрь» увеличивает частоту.

Многие пользователи верят в то, что это просто другой способ настройки винтовки. Использование тюнера настолько же эффективно, как и изменение глубины посадки или заряда. Это не говорит о том, что тюнер превращает плохой ствол в хороший, также никто не говорит о том, что тюнер превратит хороший ствол в плохой.

Некоторые сторонники тюнеров имеют излюбленные заряд и глубину посадки, и регулируют массу до тех пор, пока не добьются хорошей стрельбы от своей винтовки. Я не уверен в том, что этот метод обеспечивает что-то серьезное в плане запаса надежности заряда или в оптимизации прощения изменений ветра. Когда влияния окружающих факторов (влажности, температуры и т.д.) изменяют требования к заряду, они крутят тюнер до тех пор, пока не возвращают свою настройку.

Другие сторонники тюнера устанавливают тюнер на определенную область, а затем приступают к настройке винтовки точно таким же образом, как было описано ранее в отношении винтовок, не имеющих тюнеров. Когда кондиции указывают на необходимость изменения заряда, они могут либо перемещать массу тюнера, либо изменять заряд. Этот процесс может обеспечить хорошую гибкость.

Приведенная выше иллюстрация тюнера просто добавляет немного веса к обточенной с нарезанной резьбой дульной части ствола. Когда желаемые гармоники достигнуты, грузы контрятся друг о друга. Это простейшая конструкция из всех виденных автором. Так как она не позволяет перемещать регулировочную массу за пределы дульного среза ствола, эта конструкция также может считаться наименее эффективной.

На следующей иллюстрации показан тюнер, вся сборка которого может перемещаться в любом направлении по резьбе дульной части ствола. Два винта фиксируют тюнер на месте. В этой конструкции используется длинная резьбовая часть ствола. Это сделано для того, чтобы увеличить область контакта между тюнером и стволом. Есть мнение, что эта увеличенная контактная область резьбы генерирует меньшие вибрации, и, в итоге, «система» тюнера оказывается более надежной. Еще одной особенностью конструкции является то, что некоторая часть веса тюнера выступает за пределы дульного среза ствола. Это должно повысить эффективность.

В последней проиллюстрированной конструкции (смотри ниже), основная алюминиевая трубка имеет как внутреннюю, так и внешнюю резьбы. Эта трубка фиксируется на резьбовом участке дульной части ствола. Эта трубка выступает за дульный срез, позволяя размещать регулировочные грузы за пределами дульного среза. Когда тюнер отрегулирован оптимально, два груза контрят друг друга.

Вы можете выбрать вариант настройки своей винтовки обычными средствами. Вы можете также решиться на установку тюнера. При любом из методов я советую вам выполнить процесс настройки, описанный мной, и добиться самого широкого возможного окна зарядов и высочайшего иммунитета к ветру.