Основы земледелия

В последние годы на тему огородничества, садоводства написано много книг и статей. Вроде бы изобилие информации... Но опять же, среди них есть толковые — вроде книг Н. Курдюмова, в которых достаточно умно и обстоятельно анализируется и собственный опыт автора, и опыт грамотных ученых-исследователей, и практиков прошлого (Болотова, Овсянникова, Вильяма, Мальцева и др.), и народные традиции, — есть же и другое... Яркий пример — рекомендации г-на В. Мегрэ от лица Анастасии — красиво, но сомнительно. Есть книги вроде брошюр Ганичкиных, где рекомендуется использование не только многих запрещенных даже для колхозов и совхозов пестицидов и гербицидов, но и указаны огромные дозы этих препаратов и минеральных удобрений для применения на своем собственном участке. Вроде бы умно сказано, вроде бы имеется даже специальное оборудование, но эти рекомендации обычно вводят в ступор не только опытных агрономов, но и выпускников сельхозвузов.

Но для желающих, в общем-то, вполне доступно получить серьезные знания в этих вопросах, как в области органического земледелия, так и по методу Митлайдера, и относительно применения современных химических средств защиты, и минеральных удобрений. То же касается не только растениеводства, но и животноводства, пчеловодства, рыболовства и пр. Для участников программы «Родовичи» я обычно рекомендую подписаться, а также по возможности приобрести старые номера журналов «Приусадебное хозяйство», «Новый Садовод и Фермер», а также внимательно просмотреть литературу по агротехнике культур именно для своей местности. И снова — вдуматься, понять, что именно вы собираетесь делать на своей земле — заниматься огородничеством и землепользованием или земледелием... Если второе — тогда эти беседы для вас.

Моя бабушка однажды сказала мне:

«Внучек, запомни, мы не только от предков наших получили эту землю в наследство, мы, прежде всего, взяли ее взаймы у наших потомков...».

Мне хочется верить, что это понимание, отношение к земле, на которой вы собираетесь жить, стало основополагающим принципом и для вас.

Научитесь пользоваться землей, не истощая, не отравляя ее, а улучшая, повышая ее плодородие.

Начиная наши беседы о земледелии, мы пока не будем касаться обработки почвы под сад, которая имеет свою специфику, и работ на больших приусадебных участках или полях — в этом случае многое зависит от наличия тех или иных машин и орудий труда. Об этих вопросах позже.

Для примера рассмотрим процесс освоения заросшего кустарником и молодым лесом участка земли, сильно задернованного, заболоченного или суходольного. Обычно такие участки и удается получить под огороды или будущее «родовое поместье». В принципе, ничего страшного в этом нет, точно такой же заболоченный, задернованный, поросший кустарником, ольхой, тополями, ильмами, гниющей порослью дуба и берез участок представляла и территория, полученная мною под «Ранадор». Естественно, что вам придется начать с вырубки древесной поросли. Правда, не стоит сжигать ветви, они еще найдут применение.

Не самым лучшим способом освоения будет попытка вспахать или вскопать всю землю и выкорчевать все пни. Даже одна корчевка пней потребует немало усилий. Потом их придется сжигать или вывозить, закапывать получившиеся ямы. Даже если у вас участок соток в 5-10, это достаточно трудоемко, в случае же как первоначально было у меня — два с лишком гектара, — это стало бы проблемой. Даже на малом участке справиться с такой работой в короткий весенний период трудно, но в то же время необходимо иметь хотя бы небольшое подспорье в виде огородика с овощами и зеленью. На голодный желудок достаточно трудно будет и дом строить, да и зима прилетит довольно быстро. Наиболее простым выходом является освоение участка по частям, устраивая грядки по дернине. Правда, не советую пользоваться рекомендациями В. Мегрэ (...ковырнуть лопатой, поднять дерн, сунуть туда картошку, предварительно подержав во рту, и забыть о ней до сбора урожая... — я, конечно, утрирую, но в целом примерно так). А если серьезно — наметить расположение гряд и на месте борозды снять дернину, уложив ее по краям будущей грядки травой вниз (рис. 46).

Рис. 46

Корчевать пни и выдирать корни на грядке не нужно, просто подрубите их, со временем они сгниют и превратятся в органическое удобрение. Дернину в середине грядки надо посыпать золой, куриным пометом (или смесью минеральных удобрений в соответствии с нормами, рекомендованными для конкретного состава почвы и конкретной овощной культуры), если есть возможность, покрыть слоем соломистого перепревшего навоза или торфа. Теперь остается разложить на грядке клубни картофеля и забросать их почвой, вынутой из открытой борозды, слоем в 10 см. Эта технология освоения подобных участков широко применялась в военные и послевоенные годы и является достаточно эффективной и малотрудоемкой. Борозды здесь играют влагонакопительную и дренажную, водоотводную роль.

При изготовлении таких гряд не стоит бояться низкого плодородия почвы, вынутой из борозды. Питание картофеля будет вполне обеспечено, благодаря удобрениям и разложению дернины.

По осени после уборки картофеля грядки не стоит перекапывать, а следующей весной надо сделать лунки и снова посадить картофель. За два года дернина и многие древесные корни перегниют, и на третий год трудностей при перекопке не возникнет.

Гряды при перекопке по возможности обильно удобряют компостом или торфом, в смеси с минеральными удобрениями, и используют под посадку других овощей — моркови, лука, капусты, огурцов, помидоров, свеклы.

Если внести высокие дозы не минеральных, а органических удобрений, то в последующие годы можно ограничиться рыхлением гряд мотыжкой или граблями. Я, например, минеральные удобрения не употребляю вообще, заправляю грядки по мере их строительства (в свободное от других дел время) скошенной травой, опавшими листьями, неосемененными выполотыми сорняками, опилками вперемешку с землей. Хороший эффект дает и поливка этих гряд настоем сорняков на воде, но не разбавленным 1:10 или 1:20, как для подкормки растений, а концентратом (естественно, это надо делать при закладке гряд, но до посадки овощей — под осень или по весне).

Если позволяет время, то делаю гряды немного иначе: после разметки места будущей гряды, снимаю с него дерн и делаю бортики на 20-30 см над уровнем земли (рис. 47).

Рис. 47

Дно грядки выравниваю. Бортики можно сколотить из досок в виде короба или использовать для этой цели более-менее прямые лесины, укрепив их колышками. На дно короба засыпается слой опавшей листвы, сорняки, мелкий веточный мусор или щепа, остающаяся после пилки дров и рубки хвороста, обильно пересыпанные древесной золой. Сверху через сетку сеется земля, вынутая с места грядки, полуперепревшая древесина, по возможности стараюсь сразу убирать и дерн с дорожек между грядками, используя его, также просеивая, для заполнения короба. Дорожки между коробами засыпаю щепой от рубки, корой и опилками. В этом случае пни стараюсь убирать сразу, т.к. эти грядки уже делаются стационарными и на долгое время.

В предшедшем же случае на пеньки можно не обращать много внимания — они не помеха для посадки, на 6-7 год их остатки можно легко извлечь из земли. Впрочем, если у вас есть желание избавиться от них быстрее — можете воспользоваться старыми методами (особенно если это достаточно большие пни с разветвленной корневой системой). По осени просверлить в них буром отверстия и по зиме налить в эти отверстия горячей воды. Замерзая, вода разорвет пень на несколько кусков, которые уже не так сложно вытащить из земли, особенно используя лебедку и т.п.

Можно избавиться от пней, не корчуя их, а через такие же отверстия вверху пня, заливая несколько раз подряд раствор аммиачной селитры. Через какое-то время поджечь сухой пень, и он выгорит дотла вместе с корнями. Естественно, не стоит этого делать на торфяниках.

Прутья, оставшиеся у вас после вырубки кустарника и поросли, можете использовать для дренажных целей, заложив их в борозды на грядках и засыпав почвой или на дорожки между коробами с засыпанным корьем и опилом.

По мере освобождения участка от пней, заправки почвы и освоения участка, можно исправить ошибки и какие-то недочеты, если они были допущены при первоначальном расположении гряд. А также уточнить площадь и порядок размещения культур, вообще придать своему участку необходимый лоск.

Предлагаемый способ освоения участка позволит облегчить эту в общем-то трудоемкую работу, на какое-то время избавит вас от привычной перекопки земли лопатой при подготовке грядок под овощные культуры... И что, на мой взгляд, немаловажно, высвободит достаточно много времени на другие дела по обустройству вашего будущего огнища, не в ущерб урожаю, что является очень весомым аргументом в начале этого дела.

Нужно также понять, что за счет обработки земли что вручную, что с помощью механизмов или животных, — нельзя увеличить в почве количество элементов питания для растений. Одной из главных ваших задач будет являться именно земледелие, т.е. умение бережно использовать эти микроэлементы и повышать их количество с каждым годом. Это достигается поддержанием в течение лета необходимой рыхлости почвы. Оптимальной рыхлостью обладают песчаные почвы и хороший чернозем. Такую рыхлость можно придать и суглинком, если смешивать его в равных частях по весу с торфом или перегноем, как в описываемом мной выше опыте с ранадорной землей. На такой почве не стоит усердствовать с лопатой — перед посевом землю достаточно разрыхлить граблями, садовыми вилами, мотыгой или плоскорезом.

Вообще-то лопата незаменима, когда одолевают сорняки, при заделке органических удобрений, при освоении целинных или залежных участков. Во всех других случаях ее успешно заменяют короткозубые огородные вилы, железные грабли и мотыжки различных конструкций. Умелое применение этих орудий труда позволит с меньшей затратой сил хорошо подготовить почву, успешно бороться с сорняками, бережно использовать запасы влаги и питательные вещества в почве.

Нужно запомнить, что нельзя спешить, также нельзя и опаздывать с обработкой почвы. Можно легко утоптать и уплотнить напитанную водой землю, трудно придать ей необходимую рыхлость. Не менее трудно будет и обработать пересохшую почву.

Подготовьте с осени грядки для раннего сева (редька, салат, лук). То, что можно посеять с осени, не откладывайте на весну (морковь, укроп, петрушка и др.).

Весеннюю обработку почвы начинайте тогда, когда она просохнет и будет легко крошиться и рассыпаться, но не когда холодная на ощупь. При сжатии ее в кулак образуется комок, который легко рассыпается на комочки при слабом нажатии пальцев.

Стремитесь создать благоприятную структуру почвы не за счет обработки и внесения минеральных удобрений — метод д-ра Митлайдера может и хорош на 6 сотках, но в российских условиях достаточно дорогой, и, честно говоря, не слишком-то хороши «выкормленные» таким образом овощи. Лучше вносите органику. Даже умелая обработка (я имею в виду рыхление, окучку и подобные операции), дает временный эффект, на один-два месяца максимально, чаще до первого дождя, а высокие дозы органики улучшают строение почвы минимум на 4-6 лет, а по-хорошему, лет и на десять.

Где взять органические удобрения?

Не везде есть возможность взять или купить торф, с приобретением навоза та же проблема, да и вносить свежий навоз, что коровий, что свиной, нежелательно. Хорошо, если завели кроликов, коз или лошадь, их навоз — и одно из лучших удобрений, и заделывать можно сразу. Птичий помет — даже подстилочный вариант — лучше настаивать на воде, затем разводить и поливать.

Готовьте компосты. В качестве исходного сырья пригодны трава, ботва, солома, опилки, щепки, листья, окорье и даже мелкие ветки (хотя лучше, если их мелко перерубить). Делайте настои из сорных трав лебеды, одуванчика, молочника, пырея, бурьяна — из всего, что выпалываете на своих грядках. Закидывайте их в бочку с водой и через неделю разводите полученный настой 1:10-1:20 — и поливайте свои грядки. Особенно хорошо использовать для этого крапиву. Не обкрадывайте почву, верните ей в виде компоста все, что на ней взросло, компенсируйте отчужденную часть урожая за счет органического удобрения компостом, настоями, древесной золой! Иначе придется набивать мозоли при обработке и с тоской смотреть на хилые всходы и плохой урожай. Несколько слов о золе. Зола — ценнейшее удобрение, содержащая калий и еще смесь из порядка трех десятков микроэлементов. Самое лучшее удобрение — зола, получаемая при сжигании древесины, беднее зола из трав, не советую брать золу от нажженного угля. Следует понимать, что растения не очень любят прямой контакт с золой... Она сжигает и корни, и листья, причем зола от твердых пород дерева (дуба, ясеня, клена, березы, акации, ореха) «злее», чем от мягких (ели, осины, сосны, тополя, липы). Вода вымывает из золы калий и другие элементы питания, поэтому собирайте золу в ведро или бочку с крышкой и храните в защищенном от дождя месте. При использовании золы соблюдайте несколько правил:

— не смешивайте с почвой при заполнении посадочных ям под деревья и кустарники, а заделывайте ее в поверхностный слой. Тонким слоем рассыпьте около ствола, и маленькой цапкой заделайте в почву;

— грядки с репой припудривайте золой, не дожидаясь всходов, дня через 3-4 после посева;

— ранней весной аккуратно, чтобы не попасть на листья, посыпьте земляничные грядки;

— можно вносить немного золы под клубни картофеля в приготовленные под них лунки, лучше это делать, смешивая золу с пригоршней хвои, если имеется такая возможность. Хвоя даст вашему картофелю защиту от личинок жука-щелкуна, т.н. проволочника;

— в остальных случаях лучше смешивать золу с сырьем для приготовления компоста или использовать ее, как говорилось выше, при разделке участка.

Вообще, в последнее время при разговорах о повышении плодородия почвы очень часто говорят о гумусе, биогумусе как об основном факторе продуктивности. У почвоведов и экологов существует выражение «таяние гумуса». Что это означает?

Гумус — слово латинское и переводится как «земля», «почва». В почвоведении этим термином обозначают специфическую группу высокомолекулярных темноокрашенных веществ, образующихся в процессе разложения физических остатков в почве. Эти соединения синтезируются из продуктов распада и гниения отмерших растительных и животных тканей.

Как можно заметить, в верхнем слое почвы много перегноя и мелких корешков, он более темен, чем нижний слой. Перегноем называют размельченные полуразложившиеся растительные остатки, перемешанные с минеральной почвой. Все эти остатки, перегнивающие в почве, — материал, из которого при участии почвообразующих животных и микроорганизмов формируются новые органические соединения, довольно устойчивые, в которых сосредоточено большое количество элементов минерального питания растений. Это и есть гумус. В разных природных областях гумусированный слой почвы имеет разную глубину и окраску.

Плодородие почвы зависит от наличия в ней необходимых питательных веществ в доступной для растений форме. Гумусовые соединения можно назвать резервом питательных элементов. Они медленно разлагаются, переходят в формы, доступные для растений, и полностью поглощаются корнями. За счет гумуса почва способна давать стабильный урожай в течение длительного времени. Постепенно этот резерв истощается, и, если новообразование гумуса идет медленнее, чем его трата, урожайность начинает снижаться, что мы можем наблюдать на неправильно обрабатываемых, неверно удобряемых и интенсивно эксплуатируемых почвах. Процессы гумирования очень сложны, их скорость и характер определяются многими факторами: ландшафтно-климатическими условиями, составом растительности, микробным и животным населением почвы. Превращение остатков растений в перегной связано с измельчением растительных тканей и перемешиванием их с минеральными частицами. Здесь большую роль играют почвенные животные, питающиеся остатками и роющие подземные ходы и норы. Отмершие части растений сначала становятся добычей крупных беспозвоночных, которые отрывают, размельчают и растирают большие частицы. А в мертвых растительных тканях много клетчатки и лигнина. Эти соединения очень медленно разлагаются в почве и плохо перевариваются в кишечнике животных, но после переработки в кишечном тракте беспозвоночных они сильно размельчаются и обогащаются выделениями. Затем в земле их быстро заселят почвенные микрофлоры, продолжая дальнейшее разрушение и разложение. Некоторые группы животного населения почвы способны к очень активному разложению клетчатки с помощью симбиотических микроорганизмов. К ним относятся, например, мокрицы, многоножки, слизни, улитки, личинки многих насекомых. При отсутствии животных разрушение растительных тканей резко замедляется. К примеру, отмершие корни люцерн очень долго сохраняют свою структуру, но при поселении в них личинок мушек-сциарид всего за несколько дней превращаются в аморфную темную массу.

Между обилием почвенных животных и активностью гумусообразования также существует тесная связь. Для формирования высококачественного гумуса важное условие — достаточная аэрация почвы. Животные же постоянно формируют систему ходов, которые постоянно прочищаются и поддерживаются их обитателями. Эта система ходов дает вентиляцию и обеспечивает проникновение кислорода в глубокие горизонты почвы, и благодаря этому там могут развиваться аэробные процессы. Впрочем, о важном влиянии обитателей почвы на ее плодородие можно говорить еще немало, для нас важно иное — необходимость поддерживать нужное нам экологическое равновесие и в самой почве. Для этого опять же очень важна правильная обработка и подготовка почвы, о которых мы говорили выше. Во время этих работ желательно стараться создать благоприятные условия для их обитателей, а не просто напихивать в землю множество минеральных удобрений или навоза.

Не обязательно также покупать в втридорога «калифорнийских червей»... Эти дождевые черви действительно — одни из самых лучших помощников в создании гумусного слоя, но слишком уж разрекламированный «иноземный товар» по части привередливости и ухода. Ваши местные дождевые черви при запуске их в разделанные, как говорилось выше, грядки, а также в иные виды гряд (о которых речь чуть ниже) или в специально приготовленные питомники (о них в других беседах), дадут ничуть не меньший эффект, но при этом менее капризны к нашим далеко не калифорнийским условиям.

При песковании глины лучше использовать не просто песок, а смесь песка, мелких камушков, кирпичного мелкого боя и крошки. Очень хорошо заделывать в глинистые почвы, как разрыхлитель, опилки, окорье да стружку, остающуюся после строительных работ. Стружка вообще годится и как заменитель соломы во всех случаях, к примеру на земляничных кустах под зиму для их утепления или при поспевании ягод, чтобы не гнили, касаясь земли. Стружка, опилки и щепки на междурядьях и дорожках — и даже в дождь вы сможете ходить, не пачкая ноги. Земля меньше уплотняется, т.е. опять же лучше доступ воздуха к корням. Помните только что отходы древесины достаточно пожароопасные, поэтому если не используете сразу, то собирайте в мешки и храните подальше от дома и стройматериалов. В крайнем случае сгребите их в кучу, накройте тем же рубероидом и придавите парой-другой камней иль кирпичей. Кстати, не имеет смысла сильно измельчать куски глины, вполне достаточно, если вы разобьете ее на комья, примерно с кулак. Перетирать ее с песком или известью просто вредно — почва потеряет свою структуру.

Ну и в заключение этой беседы несколько слов о так называемых слоеных грядках. Это достаточно трудоемкий агротехнический прием. Но в местах с близкими грунтовыми водами, да и в низинах вашего участка, такие грядки дадут хороший эффект. И земляника раньше поспеет, порадует своими размерами морковь да свекла, и репку за ботву не выдернете. Эффективность здесь складывается из двух составляющих: улучшенного дренажа и биоподогрева. Толщина каждого из слоев в вашем «пироге» должна быть около 20 см, увеличивать ее не стоит. Более толстый слой грунта будет хуже пропускать воду и воздух. В более тонких слоях биотопливо не будет производить нужного количества тепла. В качестве биотоплива использовать можете щепу, ветви вырубленных кустарников, стружку, опилки, прошлогоднюю листву, траву, солому. Каким слоем класть ветки, каким щепу да стружку, в принципе не сильно важно — в предложенной схеме тот вариант, который удобен для меня. Предпоследний слой — из мелкой несмолистой стружки и опила, можно использовать и солому, т.е. делать из быстроразлагающегося материала. Сено для этого использовать хуже, так как в нем достаточно семян, чтобы осложнить прополку на следующий год, поэтому его слой ниже.

Выбирая место для такой грядки, делайте ее там, где вы лет 6-7 не будете менять планировку, можете использовать этот способ на месте будущей теплицы, парника. Если грядку будете делать без отбортовки, то минимальная ее ширина 60-70 см, если делаете отбортовку землей, то прибавьте по 30 см на скосы, т.е. грядка выйдет шириной в 120-130 см. Делать грядки шире 140 см, даже если верх вашей грядки в коробе, нет смысла — неудобно ухаживать. Длина — по месту, по силам, по хотению.

Отметьте место будущей слоеной грядки на местности, отметив ее края колышками, и натяните между ними веревку. Снимите и аккуратно уложите его в штабель.

Рис. 48

Если под слоем дерна обнаружится плодородная почва, а такое бывает на торфяниках, сложите ее в отдельную кучу. Яму глубиной примерно в 120 см выкопать вполне по силам без применения механизмов, лопатой. Достаточно несложно будет и заполнить ее послойно почвой и биотопливом, согласно рисунку 48. Для облегчения можно воткнуть в угол палку с делениями. Когда укладываете рыхлые слои, учитывайте, что они осядут вдвое, а то и больше. Поэтому каждый слой биотоплива хорошо утопчите, иначе грядка сильно просядет уже после первого дождя. Комья глины, как уже говорилось, сильно не разбивайте, но обязательно щедро присыпьте песком, и не повредит добавить немного золы и извести. Сверху насыпать слой плодородной земли.

Желательно удержаться от соблазна сразу засадить грядку. Не стоит торопиться. Посадки на ней сделайте лучше ранней весной или глубокой осенью. Сразу же хорошо ее полить водой, лучше, если с добавлением травяного настоя, выпустить в нее десятка три дождевых червей и подождать, пока не прорастут сорняки. Их легко выдернуть вручную или легонько взрыхлить землю тяпкой. Перекопка с оборотом пласта такой грядке не только абсолютно не нужна, но и вредна.

Примерно так же готовятся и высокие грядки, которые в последнее время завоевывают популярность на небольших садово-огородных участках и в нашей стране, и за рубежом. На таких грядках работать намного удобнее, т.к. их высота позволяет без особых усилий ухаживать за ними пожилым и физически слабым людям. Они представляют собой ящики без дна длиной от 2 до 10-12 м, шириной от 50 до 130 см, высотой от тех же 50 до 80 см. В глубину ниже уровня земли опускают их на 40-50 см (рис. 49).

Рис. 49

Такое заглубление нужно для того, чтобы заложить стенки, через которые не проникнут кроты, мыши и крысы. Иногда эти грядки представляют украшение участков, имея не прямоугольную, а овальную, круглую, восьми- или шестиугольную форму. Ну, это уже дело вкуса и наличия материала, так как в этом случае лучше использовать гибкие волнистые листы из шифера или пластины, скрепляемые проволокой (рис. 50, 51).

Рис. 50

Рис. 51

Высокие грядки — это сооружение, которое прослужит не один десяток лет и значительно облегчит за эти годы уход за овощами, при повышении их количества и качества. Это основные факторы, которые нужно учитывать, принимая решение об их закладке.

Учитывая, что при закладке этих высоких гряд-коробов, нам уже не столь важен рельеф местности, т.к. эти грядки вы будете делать с ровной горизонтальной поверхностью, то направление грядки лучше делать с севера на юг. Если же направление грядки с востока на запад, то размещайте растения так, чтобы на северной стороне располагались высокие овощные культуры (например, горох).

Из чего делать стенки? Самые важные свойства — морозоустойчивость, стойкость к гниению и относительная прочность. Для вас, думается, немаловажным будет являться и дешевизна, и доступность материала. Можно решить проблему, купив по случаю дешевый строительный материал — это может быть старый кирпич, пустотелые блоки, дерево со старых домов на слом. Обычно советуют применять волнообразные щиты из шифера или пластика, за их стабильность и прочность, обеспечиваемые волнами, которые распределяют равномерно внешнюю и внутреннюю нагрузку. Но для меня, к примеру, это было более накладно, чем использование старого кирпича, взятого на развалинах заброшенных строений бывшей воинской части. Также использовал горбыль и плахи тополя, ивы, осины, ольхи, которые распускал на мини-пилораме и просто бензопилой на плахи толщиной 3-4 см. Обработку антистатиком и спецсредствами для биозащиты дерева от гниения не проводил, но короба, изготовленные восемь лет назад, служат до сих пор.

Органический материал для набивки грядки, как той, что будет «слоеным пирогом», так и будущей высокой грядки, лучше готовить заранее, за несколько месяцев до постройки. Конечно, груда веток, сучьев, пней и кругляка создает впечатление огромной массы, но после измельчения и утрамбовки она превращается в скромную кучу. Поэтому заготавливайте материал для набивки вдвое-втрое больше, чем кажется достаточным на первый взгляд. Поскольку потребность в органическом материале у таких гряд довольно большая, используйте и те отходы, которые могут стать компостом. Да и при таком способе освоения участка, у вас 6-7 лет не будет нужды готовить компост в кучах или ящиках, ворошить, поливать его. Я вместо этой достаточно много отнимающей времени работы подготавливаю и забиваю подобные высокие гряды материалом, обычно идущим в компостные кучи.

Из древесного материала для набивки грядки идут стволы, сучья и ветки, окорье, щепа, стружка и опилки. Куски ДСП, ДВП, фанеры и т.п. лично я не использую, если же вы будете их закладывать, то делайте только в качестве «объемной начинки» из-за пропитки химическими веществами. Их место — на дне ямы, в самом низу.

Подходит для набивки и газетная бумага — быстро истлевает и охотно поедается дождевыми червями. То же касается и картона, правда, если на нем нет фото или цветной печати.

Ну и в качестве напоминания: для увеличения количества пахотного слоя земли на грядку 10 метров при ширине в 1,2—1,4 метра потребуется примерно 2 м песка и глины.

Теперь о самом строительстве грядки:

Оконтурить место с помощью колышков, шпагата, линейки и угольника. Затем лопатой сделать вертикальный разрез вдоль бечевки, по возможности очень точно. Снять дернину и вскопать яму на глубину 40-50 см. Боковые стенки ямы должны быть строго параллельны друг другу, поэтому следите за одинаковыми расстояниями между ними.

Землю сортируйте по ее качеству: живой пахотный слой по одну сторону грядки, мертвый подпахотный — по другую.

Для удобства работы разбейте ее на несколько этапов. Когда вынете землю с первых полутора-двух метров первого отрезка, начните строительство стенок первого отрезка, в качестве набивки которого послужит земля, взятая со следующего участка. Заложите каркас первого отрезка, расперев его сверху и снизу распорками. Если будете ставить шифер или тому подобный материал, не забудьте о напуске одной волны на предыдущий лист. Если будете делать деревянные короба (рис. 52, 53), внимательно проверьте установленную часть короба по вертикали и горизонтали. Можете делать это на глаз, но лучше с помощью ватерпаса или строительного уровня. В крайнем случае на передней стенке выбрать две фиксированные точки, а на противоположной стороне забить два колышка, к которым привязать шнур.

Рис. 52

Рис. 53

Теперь сама набивка. Начнем снизу, с самого объемного материала: стволы деревьев, бревен, досок, пней, между ними кипы газет или листового опада. Чем крупнее материал, тем глубже его укладывайте. Чурбаки и пни, расположенные выше всех и получающие меньше воздуха, образуют своего рода запас для почвенных микроорганизмов, благодаря которому они сохраняют активность даже зимой.

Глину-наполнитель перемешать с пахотной землей. Песок закапывать в средние слои грядки для ее лучшей аэрации. Переложив песком и землей полученный слой, пустите в ход неразмельченные ветви, которые надо хорошо утоптать ногами, сверху на них набросать подпахотную землю, взятую со следующего участка. Затем снова слой измельченных веток, уложенных крест-накрест. Этот слой засыпать оставшейся подпочвой и дальше — в том же порядке, пока не будет готова вся грядка и поставлена вторая торцевая стенка.

После этого хорошо пролить грядку — так, чтобы местами возникло заплывание лежащей сверху подпахотной земли. Опасаться вредного для растений уплотнения грядки от заиливания не нужно. Эту «заботу» возьмут на себя хворост, ветки и веточки. Благодаря их крестообразному расположению, в почти метровом слое возникают тысячи маленьких камер-углублений, заполненных воздухом.

В будущем грядка будет увлажняться не только через полив сверху, но и за счет капиллярного поднятия влаги снизу.

После увлажнения можно продолжать наполнение грядки: забрасываем палки, размером с рукоятку молотка, мелкопорубленный кустарник, засыпаем пахотной землей из кучи, лежащей в стороне. Затем листовой опад в смеси с листовым перегноем, можно газеты, но не кипами, а развернутые и увлажненные. По мере увеличения объема набивки требуется все больше пахотной земли для подсыпки. Если земля кончается, то можно подсыпать мелкий камень и песок.

Если грядка длинная, более 3 метров, или вы будете делать ее из волнистых листов, то тогда уровень набивки достигает 30 мм от верха и нужно сделать натяжку. Для этого в два отверстия, просверленные через выпуклости листа, или в случае с досчатой стенкой просто на противоположных сторонах грядки, проденьте специальную проволоку и запустите до тех пор, пока проволочная петля не затянется (рис. 54). И заполните грядку доверху, как на предложенной схеме.

Рис. 54

Процесс изготовления таких грядок вроде бы трудоемкий, но, повторюсь, учитывая, что служить эти грядки будут лет 10 и более, почти не требуя подкормок и с минимальной обработкой в виде рыхления и прополки сорняков... При этом можно рассчитывать на постоянное увеличение гумуса, полный отказ от средств защиты растений и легкость труда при посадке семян и сборе урожая... На мой взгляд, это трудоемкость окупает себя за два-три года.

Наиболее оптимальные условия эти грядки создают для выращивания салатов, шпината, моркови, свеклы, китайской капусты и кольраби, томатов, сельдерея, лука-порея. Подойдут и для ряда других культур вроде земляники, клубневого фенхеля, картофеля, спаржи, но, на мой взгляд, это уже не совсем будет разумно, т.к. для их выращивания можно использовать и более простые агроприемы и технологии. То же самое касается и цветов, но только не тех, которые «ленятся» цвести на жирной, богатой питательными веществами почве.

Овощи на таких грядках растут значительно быстрее, чем на обычных плоских грядах, в первую очередь не только из-за повышенного плодородия получаемой почвы, но и за счет того, что первоначально сенные бактерии дают разогрев грядки до 40 градусов и последующая температура держится постоянно на несколько градусов выше окружающей температуры земли. Такая повышенная температура объясняется тем, что прогревание органического материала происходит местами медленнее, местами быстрее, чем на обычной делянке. Медленнее перепревают чурбаки, пни и другой грубый материал, находящийся на дне и плохо снабжаемый воздухом. И именно здесь наиболее активно ведут себя анаэробные микроорганизмы — постоянный источник тепла, хотя и умеренного.

Другая причина немного повышенной температуры грядки — изолирующее действие воздушных камер, возникающих при набивке.

Увеличить температуру можно и за счет темной окраски волнистых листов, если вы использовали их для строительства короба.

Повышенная температура земли ускоряет прорастание семян, созревание овощей, за исключением тех случаев, когда затянувшаяся неблагоприятная погода (холод, дожди) сводит на нет эти преимущества. Но для решения этих проблем есть также не слишком сложные или дорогие способы, но об этом в последующих беседах.