Внешний экспонометр, два способа замера экспозиции

Среди производителей фототехники и преподавателей фотографии существует скрытое противоречие. Когда мы читаем рекламные проспекты перед покупкой фотоаппарата, мы можем узнать, что в нашей камере встроен чудо-экспонометр, многозонный, способный справиться с любой освещенностью или построением кадра. А также, что кроме экспонометра есть компьютер, в котором хранится 35 000 вариантов освещения, и что компьютер поможет нам при выборе экспозиции, своевременно подкорректировав наш выбор.

Обращаясь к специальной литературе или записываясь на фотографические курсы, вы слышите другое. Профессиональные фотографы сплошь и рядом начинают говорить, вторя книжкам, что надо использовать внешний экспонометр. О да, это хорошо. Хотя и у него есть определенные проблемы, при замерах следует вводить поправки на кратность фотофильтров и другие отклонения от экспонометрической программы.

Давайте разберемся, в чем дело. Нужен ли нам внешний экспонометр, и не обманывают ли нас производители фототехники или устроители фотокурсов.

Нет, производители нас не обманывают, и их техника действительно хороша, как они ее описывают, внешний экспонометр, порекомендованный вашим наставником по фотографии, тоже вещь необходимая. Истина лежит посередине.

И то и другое следует использовать осмотрительно, в зависимости от поставленной задачи. Давайте погорим о способах замера. Это позволит нам разобраться, кому верить — производителям или фотографам.

На сегодняшний день существуют три метода измерения: освещенности объекта съемки, общей яркости объекта и яркости отдельных участков объекта.

Измерение освещенности объекта. Наиболее точные значения экспозиции дает внешний экспонометр с молочной насадкой (либо полусферой, либо матовой пластиной), расположенный рядом с объектом съемки, при этом фотоприемник экспонометра направлен на источник света, например на солнце или вспышку (в данном случае это единственно возможный способ определить правильное значение диафрагмы). В качестве источника освещения можно замерить отраженный от осветителя свет. В таком положении прибор замеряет интенсивность света, освещающего объект. Такой способ замера экспозиции хорош тем, что позволяет абстрагироваться от объекта, вам не очень важно, что это за объект — человек, предмет или еще что-то другое. Но именно из-за этого приходится данный метод дополнять серией кадров с недодержкой или передержкой, т. е. использовать брекетинг (съемка одного и того же сюжета с экспокоррекцией на несколько фотографических значений, именуемых ступенями). Это необходимо, чтобы наиболее оптимально подобрать параметры к конкретному сюжету съемки.

Измерение интенсивности отраженного объектом света. Данный метод с успехом применяется как во встроенных экспонометрах камер, так и во внешних экспонометрах. Сенсор экспонометра должен быть направлен под тем же углом к объекту съемки, что и объектив камеры. Однако при этом предполагают, что объект съемки имеет среднее значение отражательной способности.

Но если объект намного светлее или темнее, у вас могут возникнуть проблемы с правильным определением экспозиции. Нужно вводить экспозиционные поправки или использовать «серую» карту, про которую мы уже говорили.

Однако если под рукой серой карты не будет, то печалиться не стоит, вполне можно использовать обычный лист бумаги, но при этом параметры экспозиции надо будет увеличить в пять раз, поскольку отражательная способность белой бумаги в пять раз больше, чем серой карты. Данный прием также удобно применять при съемках в сумерках или ночью, когда чувствительность экспонометрической системы падает в разы.

И в качестве замены серой карты в походных условиях подойдет тыльная сторона ладони, она также имеет 18 %-ю серую отражательную способность, и чем человек более загорелый, тем больше будут недодержаны ваши снимки.

В том случае если вы производите измерение внешним экспонометром, то вы меряете просто открытым сенсором, без диффузора.

Основным недостатком такого метода является интегральный замер яркостей. При этом в замер попадают не только важные участки снимаемой сцены, но и второстепенные, которые могут вносить серьезный суммарный эффект в замер. Конечно, все это приводит к погрешностям и к экспозиционным поправкам. Так, если вы будете производить измерения либо на светлом, либо на темном фоне, вы будете получать разные данные. Хотя яркость объекта будет оставаться неизменной, если у нас один и тот же источник освещения и объект остается неподвижным и не изменяет своих отражательных характеристик. Но если отбросить гипотетические мысленные опыты, можно сказать, что, если вы будете снимать летом или зимой, показания экспонометров будут сильно отличаться, учтите это при съемке.

Экспозиция по отдельным участкам объекта. Этот способ состоит в том, что экспонометр подносят непосредственно к объекту съемки на расстояние, равное приблизительно диаметру измеряемого объекта. При этом замер производят по самой светлой части объекта и по самой темной, затем результат усредняют.

Для автофокусных камер применяют модифицированный метод экспозиции по отдельным участкам. Для этого используют кнопку экспопамяти. А подход к объекту измерений заменяют зумированием объектива (длиннофокусного). Такой метод очень эффективен, когда вы хотите подчеркнуть значимость того или иного элемента сцены и определить для него наиболее правильные экспозиционные параметры. В большинстве случаев это лицо человека.

Узнав о методах измерения, вы теперь сможете более аргументированно подойти к вопросу о том, что лучше — внешний экспонометр или внутренний. Мне думается, что лучше иметь и то, и другое. Поскольку внешний экспонометр позволит вам расширить круг используемых фотоаппаратов, которые не оборудованы встроенным экспонометром, например двухобъективными камерами, которые стоят копейки, но позволяют снимать на широкий формат при незначительных финансовых затратах.