Фотосъемка ночью

Ночь — лучшее время для творческой фотографии. Как ни удивительно, но с наступлением темноты объектов для съемки становится не меньше, а больше. Вы уже сможете сфотографировать не только реальные объекты, но и созданные вашим воображением или игрой света. Это уже не игра слов, а настоящая светопись.

Когда в нашем воображении обычный поток машин становится пряжей или рекой света, когда тяжелая и громоздкая конструкция телебашни превращается в легкое и ажурное сооружение — это время ночь.

Большинство любителей спит и видит сны о хорошем кадре. Но я надеюсь, что вы последуете моему совету, возьмете свою камеру, повесите на плечо штатив в чехле, возьмете термос с кофе и бутерброд и окунетесь в ночную жизнь города.

Конечно, съемка ночью дело непростое, про это занятие написано много книг, многие фотографы сделали себе имя на фотографировании ночных городов. Я постараюсь рассказать вкратце о своем личном опыте, тех приемах и оборудовании, которыми пользуюсь.

Конечно, во многом качество ваших снимков будет определять качество вашей техники. Это может быть камера, штатив, фотографический тросик, светосила вашего объектива и многое другое. Но главное, все же, это ваше желание получить что-то необычное.

Наиболее существенным фактором, пожалуй, можно назвать изменение свойств чувствительности пленки при увеличении значений выдержки (сами выдержки могут колебаться от 1 с до получаса). При длительных значениях экспозиции происходит уменьшение эффективной светочувствительности пленки и смещение цветового баланса (см. закон взаимозаменяемости). Для компенсации потери светочувствительности пленки необходимо соответствующим образом менять экспозицию. Большинство цифровых камер лишено таких недостатков.

Смещение цветового баланса пленки при длительных экспозициях можно скомпенсировать с помощью цветокомпенсирующих светофильтров, однако на практике это проще сделать при помощи знакомой вам графической программы Photoshop, путем определения точки черного или белого. Можно поступить и по-другому. Для компенсации этого эффекта отметьте показания камеры в программном режиме или показания вашего электронного (электромеханического) экспонометра, воспользуйтесь кусочком бумажки и карандашом и маленьким фонариком. Переведите свою камеру в ручной режим управления. Оставьте ту же диафрагму, но удвойте выдержку (или умножьте на коэффициент 1,2, попробуйте другие коэффициенты).

Если вы не уверены в будущих результатах, применяйте экспозиционную вилку, при этом экспонирование с использованием экспозиционной вилки рекомендуется производить с шагом в две ступени в сторону уменьшения экспозиции относительно нормального значения и две ступени в большую сторону относительно значения, рассчитанного экспонометром.

На самом деле нельзя точно сказать, что вот именно «эта» экспозиция правильная, если быть честным, то все экспозиции правильны в руках мастера, может, недодержкой вы хотите создать художественный эффект или передержкой подчеркнуть объем получаемого света. Это знаете только вы, и надо снять много кадров, прежде чем у вас появится достаточный опыт в этом вопросе. Таким образом, «правильная» экспозиция для фотосъемки в ночное время в большей степени является результатом ваших личных предпочтений или игрой случая, выбирать все равно вам!

Можно заметить, что, анализируя ночные фотографии, полученные с помощью режима «экспозиционная вилка», можно понять, что изменение экспозиции может существенно влиять на вид снятого сюжета. Небольшое пере-экспонирование пленки высветлит темные тона, делает их более открытыми, создает пастельный эффект. На снимках пейзажей, например, переэкспони-рование может усилить плотность туманной дымки и сделать более заметной пространственную глубину пейзажа. При съемке портретов небольшое пере-экспонирование может слегка высветлить тона лица и сгладить резкие детали, благодаря чему лицо человека получается «безупречным».

Необходимым условием для съемки ночью является неподвижность фотоаппарата. Для длительных выдержек лучше всего подходит трехногий устойчивый, прочный и тяжелый штатив, а в случае отсутствия оного, но когда снять уж очень хочется — любое прочное основание — скамейка, почтовая тумба, парапет набережной или кузов автомобиля. Только убедитесь, что в объектив не попал кусок основания, для этого достаточно под кончик объектива подложить спичечный коробок или любую другую маленькую вещь (они обычно в изобилии есть в ваших карманах или фотосумке).

Спусковой тросик позволит открыть затвор без сотрясения фотоаппарата. С другой стороны, для аккуратного спуска затвора можно использовать механизм автоспуска, что, несомненно, более дешевый вариант и, как правило, автоспуск уже встроен в большинство современных камер. В профессиональных моделях фотокамер есть даже несколько таких режимов, скажем, в пленочной камере Canon EOS 3 есть 2-секундная задержка и 10-секундная задержка спуска, позволяющая плавно спустить затвор.

Если же у вас зеркальный фотоаппарат, позволяющий блокировать зеркало, сделайте это после выбора композиции и установки параметров экспозиции (думаю, что вы уже поняли, что лучше снимать все же на зеркалку, если вы хотите достичь серьезного уровня в фотографии). Затем отпустите зафиксированный на штативе фотоаппарат на несколько секунд и мягко нажмите кнопку спускового тросика.

Кто-то спросит, а зачем такие сложности. Когда зеркало возвращается в поднятое положение, оно еще сотые доли секунды совершает гармонически затухающие колебания в силу действия сил инерции и упругости механических элементов. И хотя путь зеркала рассчитывается на компьютерах, чтобы он был наиболее плавным, камера все же сотрясается и, соответственно, искажается световой рисунок (что приводит к заметной нерезкости на итоговом снимке).

Что касается марки штатива, то большинство фирм делает очень хорошие модели, подходящие к большинству необходимых любителю условий съемки. Я бы вам советовал прочитать соответствующие статьи по выбору штативов или проконсультироваться с вашими друзьями-фотографами. Сколько фотографов, столько мнений. Но те, кто серьезно занимаются фотографией, как правило, имеют несколько штативов разных моделей.

Можно рекомендовать остановиться на модели, которая будет весить приблизительно 1,5–2 кг, как правило, это штатив длиной в 70 см (в сложенном состоянии), сочетающий в себе устойчивость, прочность и относительно небольшой вес. Если у вас нет машины, то вопрос веса для вас будет весьма актуальным. А для того, чтобы найти интересный кадр, надо много ходить и все носить на себе.

К штативу я бы еще добавил выбор штативной головки, это должна быть либо панорамная головка, либо шаровая, но обязательно со съемной панелью. Она позволит вынимать и ставить ваш драгоценный аппарат только в момент съемки, уже после установки штатива.

Неплохо конечно, если головка штатива будет оборудована пузырьковым уровнем (если его нет, можно воспользоваться обычным коротким строительным). Большинство поверхностей неровные, и на глаз практически никогда невозможно установить штатив ровно и правильно.

Еще в качестве совета могу порекомендовать приобрести строительный лазерный измеритель расстояний, он существенно повысит точность при настройке вашего объектива в неавтофокусном режиме.