Экспозиция на глазок, или что делать, если вышел из строя экспонометр

Бывают такие ситуации в жизни фотографа, когда техника выходит из строя: по каким-то причинам из строя выходит экспонометр, встроенный в вашу камеру, или извечная проблема полуавтоматических камер (например, Зенит 122) — отказ элементов питания. Но и в этом случае механика камеры продолжает работать, вы можете выставлять выдержку, однако с автоматическим определением диафрагмы возникают проблемы, или вы просто хотите поэкспериментировать.

В этом случае профессиональный фотограф воспользуется своим опытом, а вы можете поступить хитрее. Достаньте картонную коробочку из-под пленки, аккуратно разорвите ее по месту склейки, обычно на внутренней стороне будет напечатана таблица с графическими символами: освещенность/погода и соответствующими значениями диафрагм.

Даже если вы промахнетесь на 1–2 значения диафрагмы или сделаете выдержку чуть длиннее, это не страшно, как правило, в возможности любительской камеры уже заложены определенные резервы на «ошибки». И, как вы понимаете, бесполезно искать такую таблицу на коробке к профессиональной пленке, как правило, там ее нет. Хотя в текстовом блоке вы сможете найти оптимальное — среднее значение диафрагмы.

И еще один факт, о котором мало кто знает, внутренняя сторона коробочки от пленки, — это фактически готовая серая карта, только маленького размера. Вам остается только перевести ваш экспонометр в режим точечного или центровзвешенного замера, и вы сможете получить очень точные измерения по стандартному среднесерому объекту.

Примечание.

Возьмите на вооружение совет, который дал мне в свое время мой отец, когда учил меня фотографии: используйте из раза в раз пленку одной чувствительности и одной марки, пока вы учитесь. Вы быстро привыкнете и сможете в критической ситуации уже на глаз (по небу, тучам или другим признакам) определить приблизительные экспонометрические параметры, выдержку и диафрагму. Этот же совет можно распространить на цифровые камеры, но уже относительно числа ISO — светочувствительности.

Экстремальный вариант съемки на глаз — это когда у вас старая камера, которая попала к вам по «случаю», и вы не уверены, что ее затвор отсекает нужные выдержки, и не работает экспонометр. В этом случае вы можете пойти напролом и использовать «резиновую» пленку (она не сделана на резиновой основе, она просто имеет «огромную» фотографическую широту, позволяющую снять сюжеты с очень разной освещенностью). Я бы порекомендовал зарядить Ilford XP2, хотя пленка и ч/б, тем не менее, она допускает отклонения в экспозиции на 16 делений. Вы совершенно спокойно можете на соседних кадрах выставить разную чувствительность пленки, на одном 50 единиц, а на соседнем 800 ASA, и еще получить вполне приемлемые результаты.

При съемке моря и больших участков неба, светлых объектов диафрагму следует выставлять на 1–2 деления меньше значения, указанного в символической таблице. И наоборот, если объекты темные, диафрагму следует немного увеличить. Если вы снимаете на юге, то значение можно уменьшить вдвое, поскольку света много, а если зимой, ближе к полярному кругу, то удвойте значение диафрагмы.

Выход из строя экспонометра это вещь непредсказуемая. Например, импортные камеры не рассчитаны на работу при -20 градусах Цельсия, и у вас может замерзнуть жидкокристаллический монитор, вы не сможете считать нужные вам значения, или он может врать от перегрева на солнце — это все не гипотетические примеры, а реальные истории, происходившие с моими друзьями в различных походах и экспедициях.

Надо еще помнить, что для пленки лучше слишком большая, чем слишком маленькая экспозиция. Потом, при сканировании или печати оператор минилаборатории сможет скомпенсировать некоторые ваши ошибки. Но, я надеюсь, вы понимаете, что если вы будете снимать солнце в упор, при неработающем экспонометре гарантировать приемлемые результаты никто не возьмется. Поэтому еще раз повторюсь, отправляясь на серьезную съемку, возьмите с собой запасную камеру. Поверьте мне, что вы потом не пожалеете об этом.

Закрыв половину объектива, вы задиафрагмируете объектив, т. е. условная диафрагма позволит получить более резкое изображение, это легко можно проиллюстрировать на примере наших глаз. «Диафрагмирование» зрачка, т. е. прищуривание глаз, приводит к увеличению резкости изображения на сетчатке глаза, и, соответственно, к более отчетливой картинке, видимой наблюдателем. К примеру, в детстве, когда вы играли в войну (конечно, это относится к читателю мужского пола), то, сложив ладошку в кулачок и рассматривая окрестности через маленькое отверстие, образованное пальцами, вы действительно видели противника лучше. Вы и сейчас можете проделать тот же трюк. Бинокль без линз, что может быть проще. Сделайте это прямо сейчас.

Не зная о сложности физических процессов, волновой и корпускулярной теории света, теории Гюйгенса, вы еще в детстве применяли знания о диафрагме в своих целях на интуитивном уровне.

Когда рассказываешь студентам об экспозиции и экспозамере или фокусировке, то обычно в головах возникает разброд и шатание. От недостатка знаний одни термины заменяются на другие. Возникает путаница, которая надолго приостанавливает продвижение вперед.

Лучше сразу определиться с терминами. Вы часто будете встречать в литературе по фотографии — термин TTL-замер. TTL расшифровывается как Through The Lens (через объектив). Вы будете встречать фотоаппараты с системой TTL, вспышки TTL. Все это не добавляет ясности. Но расшифровывается это просто — это замер экспозиции, когда свет проходит через объектив, прежде чем попасть на фотосенсор встроенного экспонометра. Большинство современных зеркальных камер имеют TTL-замер. Другие камеры имеют улучшенный TTL, например E-TTL.

Все компании пишут про многозонный или матричный замер, создается впечатление, что это что-то сложное и непонятное и связано с компьютером. Но на самом деле все просто. Кадр внутри вашей камеры поделен на зоны, каждая из которых чувствительна к падающему свету. В центре каждой зоны производится замер. Результаты обрабатываются микропроцессором камеры или электронной схемой, на более ранних фотоаппаратах вообще были механические экспонометры, где крутились колесики. Зон замера может быть от одной, на дешевых моделях, до 35-100 зон на более дорогих моделях.

Данные, поступающие от датчиков, расположенных по всей плоскости кадра, обрабатываются микрокомпьютером, который интерпретирует результаты, сравнивая значения в соседних ячейках матрицы экспосенсоров.

По какой логике работает процессор? Все элементарно — он сравнивает зоны, в которых освещение больше и меньше. Например, один угол кадрового окна освещен больше, чем другие, при этом большая диагональная часть кадра освещена равномерно, так что показания уменьшаются по диагонали кадрового окна. Значит, источник освещения расположен в углу снимаемой сцены, где показания датчиков максимальны. Соответственно, камера, обращаясь к введенным значениям (которые были предложены программистам опытными фотографами), вводит экспокоррекцию для общей экспозиции кадра. Аналогично, если освещение кадра равномерное во всех зонах, значит, солнце находится либо за нами, либо над нами. Похожим образом определяется контровый свет (который светит из-за объекта, типичный пример — съемка в театре или на фоне заходящего солнца).

Такой анализ хорошо работает в большинстве случаев, когда вы снимаете, не вдумываясь в результат того, что вы хотите получить. Такой режим замера экспозиции хорош для двух категорий людей: для обывателей и журналистов (и те и другие очень спешат получить результат).

Первые используют его везде и всегда по незнанию, вторые используют потому, что всегда и вечно спешат. Но журналисты — хитрые ребята и прекрасно знают об особенностях работы этого алгоритма замера экспозиции, на их камерах есть специальные рычажки и селекторы, позволяющие почти мгновенно корректировать полученные результаты (подробнее можно прочитать об этом в разд. «Экспокоррекция» данной главы).

Для журналистов важен текущий момент, им некогда оценивать условия освещенности, промедление на доли секунды приведет к тому, что-либо изменится снимаемая сцена, либо объект уйдет. Проще снять, а потом разбираться или корректировать работу в программе-редакторе, доверив электронике самой справляться с экспозамером.

Я не отговариваю вас от оценочного замера, он очень хорош во многих ситуациях: в путешествиях, в ситуациях, когда мало времени, когда объекты не сильно отличаются по освещенности. Но во всех остальных случаях следует осмотрительно подходить к его использованию.

Есть другие режимы замера экспозиции, про которые написано в инструкции к вашему фотоаппарату. Иногда их наличие приводит в недоумение начинающего фотолюбителя, а зачем они вообще нужны. Да еще кнопка экспопамяти зачем-то имеется на большинстве нормальных камер.

Надо во всем детально разобраться, раз делают, значит, нужно! Попытаемся разобраться с особенностями работы этих режимов.