Хранение негативов и слайдов

Наиболее естественный и, пожалуй, лучший способ хранения негативов — древнейший метод хранения в чертежной кальке. Это старый дедовский способ, негативы заворачиваются в кальку, так что отрезки пленки соприкасаются друг с другом только через кальку, негативы в свертке находятся подложкой внутрь, а эмульсией наружу. Этот метод упаковки успешно дожил до наших дней и практикуется многими профессиональными фотографами.

Этот способ хорош на предварительном этапе подготовки пленки к хранению. Уже через несколько дней вы увидите, что подготовленные таким образом пленки становятся абсолютно плоскими, а плоские пленки при любом методе печати и меньше царапаются, что в свою очередь обеспечивает резкость при печати или сканировании по полю кадра без дополнительных прижимов и лишних усилий.

Сканеру мини-лаборатории для выравнивания пленки в плоскости сканирования приходится прикладывать к прижимным роликам серьезное усилие, что не может не оставлять следов на пленках. С оптическими минилабораториями абсолютно то же самое, если пленку не зажимать — одинаковой резкости по полю кадра не получится. Отсюда продольные царапины вдоль пленки при прямом методе печати с негативов. Помните, что кадр, всего лишь один раз напечатанный в сомнительной лаборатории, ведет к царапинам, с которыми даже профессиональные пленочные сканеры с аппаратной функцией устранения шумов и царапин Digital ICE не справляются.

При более длительном хранении можно использовать модифицированный способ хранения — это сливер из кальки. По сути, это два листа кальки, склеенные особым способом, чтобы между ними образовались карманчики для пленки. При этом с левой стороны такой лист имеет перфорацию, что позволяет подшивать их в архивную папку. Однако у сливера из кальки есть один недостаток — это цена.

Поэтому широкое распространение получил сливер из пластика. Есть простой и недорогой способ самому изготовить сливер. Нам потребуется большая шестеренка от сломанного будильника, тонкая металлическая трубка, готовая деревянная ручка от старого инструмента, 1 заклепка, шаблон (полоса картона, пластика или металла шириной 38 мм), металлическая линейка и файлы для хранения бумажных листов А4.

Итак, приступаем к изготовлению: из шестеренки вынимаем ось. Разрезаем металлическую трубку на расстоянии чуть большего радиуса шестеренки, вдоль оси трубки. Сверлим отверстие под заклепку. Вставляем шестеренку и расклепываем так, чтобы она вращалась в прорези свободно, но не болталась. Надеваем деревянную ручку на свободный конец трубки. Инструмент готов!

Теперь с помощью шаблона ставим метки по краю файла, которые потом будем соединять. Удобнее всего это делать с помощью шариковой ручки или острого шила. Нагреваем наш инструмент на газовой плитке или любым другим способом. Шестеренка должна быть горячей, но не перегретой.

По линейке проводим нашим разогретым инструментом линию от метки до метки. Выходит ровный пропаянный ряд мелких отверстий. Аналогично медную трубку можно заменить паяльником, в этом случае в жале паяльника сверлится сквозное отверстие, к которому приклепывается шестеренка с большим диаметром и большим количеством зубьев. Паяльник, правда, нужен, если вы будете изготавливать сливеры в промышленных масштабах. Сливеры получаются не хуже, чем фабричные!

Есть люди, скептически настроенные относительно метода хранения в пластиковом сливере. Основной аргумент, что он притягивает пыль. Однако хочу заметить, что пленка сама по себе притягивает пыль, особенно если вы ее часто вытаскиваете. Кроме того, сам пластиковый сливер изначально пыли не содержит. Есть отдельные скептики, утверждающие, что со временем в пластике увеличивается зернистость пленки. Однако лабораторными исследованиями это не доказано. То же самое можно сказать, в принципе, и о кальке, которая подвергается действию отбеливателей и возможно содержит их остаточное количество.

Самое критичное при хранении пленки, особенно слайдов, — это влажность и температура. Оптимальная влажность для хранения негативного и обратимого фотоматериала это диапазон влажности 30–35 %.

При хранении слайдов следует знать одно важное правило, — слайды это материалы, предназначенные для показа через проектор, поэтому, чтобы краски на слайдах сохранились долгое время яркими, их следует хранить в темной коробке, чтобы к слайдам не проникал солнечный свет. Тот же совет можно дать и в отношении цветных отпечатков, особенно тех, которые были сделаны в 80-е годы прошлого столетия. К сожалению, они тоже выцветают, потому можно дать вам совет поскорее отсканировать их на всякий случай с помощью планшетного сканера.

Часто встает вопрос — резать или нет пленку? Гипотетически можно не резать, но в этом случае возникает много проблем с ее хранением, хотя в природе существуют пленочные сканеры, которые имеют специальный адаптер для подачи неразрезанной рулонной пленки (Nikon COOLSCAN 5000 ED). Однако собственно только сам адаптер обойдется вам в 700–800 долларов и месяца 3 ожидания поставки от официального дилера. Такие адаптеры нужны больше для крупных фотолабораторий. Лучше все же пленку резать на равные отрезки. Полоски длиной по 4–6 кадров, для удобства дальнейшего сканирования. Да и, по сути, вы режете же не изображения, а пленку, причем режете между кадрами. В этом нет ничего страшного. Раньше пленку хранили в рулончиках, потому что мини-лаборатории брали дополнительную плату в размере 10 % от стоимости печати за разрезанную пленку, поскольку доставать ее из каждого кармашка дело хлопотное, но если вы работаете с пленочным сканером, а тем более с фотоувеличителем самостоятельно, пленку лучше порезать, для вас это не будет ни дороже, ни дешевле. Подготовив пленку и порезав ее на отрезки, а затем один раз отсканировав, вы навсегда обезопасите ваш кадр от порчи, особенно если запишете его на CD- или DVD-болванку. При этом большинство современных цифровых мини-лабораторий позволяет печатать с цифровых файлов отпечатки с разрешением 500 dpi. Вы не сможете на глаз отличить кадр, напечатанный из цифрового файла размером 30x40 см от такого же кадра, напечатанного с пленки, как, впрочем, и от файла с ультрадорогой цифровой камеры. Разницы нет. По сути, тут заканчивается противостояние пленки и цифры. Современная пленочная фотография — это скорее комбинированный цифроаналоговый процесс получения изображения.

Желательно, конечно, чтобы пленка входила в сливеры без усилия и выходила так же. Но это в идеале, на практике, чтобы вынуть пленку из плотного сливера, достаточно чуть согнуть с торцов пленку, чтобы пластиковый карманчик приоткрылся. Кстати, к плохим сливерам можно отнести условно-«бесплатные», которые выдают в мини-лабораториях повсеместно, так называемые «Print file». Обычно пленка пропихивается в них либо слишком глубоко (причем это делается с помощью специальной машинки), либо недостаточно глубоко, и туда попадают частицы пыли или песка, которые затем безнадежно царапают пленку, сильно электризуются и затягивают вовнутрь кармана пыль. Так что лучше все же потратить немного денег на нормальную систему хранения ваших негативов и слайдов и упаковать пленку самостоятельно.

Хранить пленку, свернутую в рулончик, категорически нельзя, дело в том, что со временем она трескается, скручивается (у пленки есть память на механические повреждения), происходит прилипание пыли к пленке, при разматывании пленки появляются отпечатки пальцев на слое проявленной эмульсии. Да и сортировать разрезанные пленки гораздо проще. Вынимая лист сливера, вы можете посмотреть его на просвет и выбрать необходимый вам для работы кадр. При этом, поскольку сливер вмещает большое количество отрезков пленки, порядок следования кадров не нарушается, и перепутать при такой системе архивации негативы сложно. Для пущей аккуратности листы сливеров периодически перекладываются листами с комментариями и подшиваются в архивную папку с быстроразъемной пружиной. В качестве комментариев запишите время съемки, место и сюжет. Не обязательно подписывать каждый негатив, достаточно подписать целую серию, например, «Лагерь „Зеркальный“, 2007 г. Соревнование пловцов». Если вы сняли что-то редкое, не стесняйтесь записать подробнее, вам будет потом проще ориентироваться при поиске нужного материала. На форзаце папки дайте краткий перечень снятых сюжетов или хотя бы перечислите, за какой год в этой папке хранятся негативы. Если листы сливера уложены в соответствии с перечнем, то вам не надо долго искать нужный кадр. У него будет вполне конкретный адрес в архивной папке. Кстати, этот процесс даже имеет свое название — атрибуция, от слова «атрибут». Атрибутировать — означает добавить комментарии.

Совет.

Если вы используете маркер для подписи прямо по поверхности сливера, возьмите быстросохнущий маркер, предназначенный для надписей на CD. Он так и называются «CD pen». Кстати, состав его чернил подобран так, чтобы не разрушать пластмассу, поскольку условия хранения CD-дисков и их состав сходны со сливером и пленками.

На торце папки укажите год съемки и ставьте их в порядке возрастания на книжную полку, как книги. Если папок уже набралось много (вы, например, занимаетесь архивом своих родственников или делаете эту работу для организации), то имеет смысл сделать рубрикатор. В программе Microsoft Exсel создайте файл таблицы, в ячейки которой заносите года и основные сюжеты, снятые в этот период.

Совет.

Если вы забыли подписать год на сливере, приблизительно дату съемки (с точностью до 3 лет) можно определить по краю проявленной пленки. Производители часто указывают там дату производства пленки и другие технические параметры. Обычно пленка бывает продана в течение года и не хранится у фотолюбителя более двух лет.

При покупке готовых пластиковых сливеров предпочтение следует отдавать сливерам, изготовленным из матовой пленки. По такой поверхности очень удобно писать карандашом, да и на просветном столике с таким сливером работать приятнее, поскольку он равномернее рассеивает свет.

При работе с негативами также соблюдайте простые правила гигиены. Мойте руки перед работой с негативами, чтобы удалить жирный слой с пальцев, берите негативы и позитивы (отпечатки) только за края, буквально не «лапайте» ваши снимки. Ни в коем случае не ешьте во время работы с пленочным сканером или во время работы с архивом. Не курите при работе с пленкой. Не лишним будет сказать, что расчесывать волосы во время работы тоже совсем не обязательно.

Внимание!

Ни в коем случае нельзя доверять сотрудникам фотолаборатории резать и упаковывать пленки! Это дополнительные царапины на вашей пленке. По возможности, делайте это всегда сами.

Конечно, все важно, даже материал, из которого сделана коробка для хранения фотоматериалов. По степени предпочтительности можно их расставить так: металл, пластик, дерево. Дело в том, что дерево хвойных пород содержит и выделяет смолы, которые могут повредить вашим негативам. Вспомните хотя бы, что из сосновой смолы получают скипидар, являющийся сильным растворителем.

Регулярно осматривайте хранилище ваших негативов и фотоальбомов. Высматривать надо следы плесени или повреждения насекомыми. Отдельные виды муравьев и термитов любят питаться пленкой. В случае обнаружения насекомых, вручную удалите их. Не используйте ядохимикаты! Вот именно поэтому не надо хранить ваши негативы и альбомы поблизости от еды и пищевых продуктов, которые во множестве привлекают различных насекомых, таких как тараканы, мухи и пауки, которые могут сделать отложения на слайды и негативы, либо занести споры плесени. Владельцы цифровых камер сейчас улыбаются, читая эти строки, однако уверяю вас, ваши цифровые камеры и DVD-диски подвержены тем же повреждениям, поскольку они тоже сделаны из пластика.

Что касается отпечатков, то для них условия хранения схожи — это температура 24 градуса и влажность 30 %. Избегайте хранить фотографии в тех же конвертах, в которых вы получили их из фотолаборатории. Это промежуточная форма хранения снимков. При первой возможности наклеивайте их в альбом либо дарите своим друзьям. Не стоит заполнять ваше домашние хранилище бесконечными конвертиками с «неудачными» фотографиями, как правило, из этого конвертика ваши знакомые уже повытаскали удачные снимки, а вы теперь с упорством маньяка будете 20 лет хранить никому не нужные фотографии.

Совет. Надписи на слайдовских рамках.

Чтобы можно было сделать надписи на пластмассовой рамке для диапозитивов, нужно зачистить ее поверхность мелкой наждачной бумагой.

Совет. Сортировка слайдов.

Чтобы слайды не перепутались и их можно было быстро отсортировать, по краю рамок слайдов, сложенных в плотную пачку, проведите наискось линию маркером или фломастером.

Если у вас появляется необходимость хранения больших отпечатков, скажем фоторабот, оставшихся от выставки, отпечатков в паспарту или без паспарту, формата от А3, то лучше заворачивать их в широкую алюминиевую фольгу, скрепляя ее снаружи скотчем. Если вы храните несколько работ вместе, то проложите их обязательно бумагой. Весь пакет потом можно упаковать в большой пакет для мусора объемом 80 литров, плотно завязать, наклеить информационный ярлык и поставить вертикально. Чтобы работы не выгибались, в пакет имеет смысл добавить картон (гофрокартон) или фанерку соответствующего размера. Поверьте, что сделать это проще, чем было написать эти строки.

Теперь, думаю, будет уместно сказать о способе крепления готовых отпечатков. Это тоже немаловажный вопрос, связанный с химией. Всегда приходится идти на компромисс. Вам надо решить, как долго будет висеть ваш отпечаток или долго храниться в альбоме, или, может быть, нужен быстрый вариант крепления работы к паспарту для выставки, и вам не надо задумываться о времени хранения снимка и его сохранности в будущем.

Для монтажа снимков в альбом предпочтение следует отдать, конечно, резиновому клею. Это старинный способ, проверенный уже целыми поколениями фотографов. Однако чтобы работать с резиновым клеем, нужно быть очень аккуратным человеком и одновременно иметь опыт обращения с ним.

Поэтому если вам не надо долго хранить снимки, а решение нужно быстро, то выбрать клей для снимков не сложно — это клей ПВА (поливинилацетат-ный), однако со временем он желтеет и, что хуже, его практически невозможно отодрать от альбомных листов или паспарту. Что точно следует избегать делать — это приклеивать фотоснимки с помощью клея «момент». Он со временем разъедает бумагу и «проявляется» на лицевой стороне фотографий, убивая тем самым вашу аккуратную работу над паспарту или альбомом. Самый быстрый способ монтажа — это монтаж снимка на двусторонний скотч, кстати, этот метод неплох, особенно если основа скотча — бумага.

Обработка архива неразрезанных фотографий

Поговорим подробнее о подготовке неразрезанной пленки для пленочного сканера. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, это то, что разрезанная пленка из бывшего рулончика не хочет становиться плоской и постоянно норовит вылезти из пластикового холдера (узла крепления пленки для сканирования) и закататься в рулончик. Это, конечно, небольшая трудность, но после сканирования 50–60 пленок может вас очень утомить. Чтобы этого избежать и распрямить пленку, перед тем как резать пленку, воспользуйтесь старым проверенным фотобачком для проявки черно-белой пленки или коррекс-лентой для замачивания пленки. Поскольку пленка уже проявлена, то весь процесс лучше делать на свету.

Замачивание старой пленки до набухания желатинового слоя следует проводить минут 30–40 и желательно помешивать воду спиралью и покручивать бачок, чтобы с пленки ушли пузырьки воздуха, иначе пленку может «повести», что приведет к ухудшению качества сканирования. Замачивание можно проводить как в водопроводной воде, так и в дистилляте, если деньги и время позволяют. Можно, конечно, добавить немного поверхностно активного вещества (сокращенно ПАВ, например, мягкий детский шампунь, достаточно пары капель).

После замачивания следует процесс сушки. Сушить нужно, подвесив негатив в удобном, непыльном месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Не вешайте пленку в чуланчике, там обычно автолюбители хранят активные химические вещества, губительные для ваших негативов. Например, серную кислоту, которая используется в автомобильном аккумуляторе, и, несмотря на то, что этих гадостей там может уже не быть, но все же стенки чуланчика могут содержать достаточную концентрацию вредных веществ, способных устроить кучу неприятностей. Вот тут-то вы и прочувствуете на себе экологические проблемы человечества.

Поговорим с вами также о дефектах негативов, которые появляются в результате обработки, хранения и эксплуатации негативов.

Например, царапины на эмульсионном слое и подложке негатива. Они бывают очень тонкими, обычно их называют волосяными, если затронута только поверхность эмульсионного слоя или подложки, и легкими, когда повреждения проникли неглубоко. Длина царапин, от долей миллиметра (возникающих по халатности работников мини-лабораторий, вешающих негативы пачкой сушиться, когда одна пленка чиркает о другую, как бумажки, предназначенные для отпугивания мух) до размера кадра, такие царапины возникают от старых мини-лабораторий (как правило, аналоговых) или давно не проходивших профилактику, да и в новых такое случается…

Царапины также могут возникать и от потертости об углы бумаги конверта или сливера (о чем многократно писалось выше), в котором хранятся негативы. Так что речи насчет того, что бумажный сливер для хранения пленки лучше, очень условны, пластик более гибкий, и углы у него менее острые (автор статьи хранит свой архив в пластиковом сливере, несмотря на бытующее убеждение, что в таком сливинге зерно растет быстрее. Лучше такой сливер, чем никакого).

Царапины и потертости на эмульсионном слое при печати и сканировании бывают серые (когда их глубина незначительна) или белые (при более глубоком повреждении, если они сквозные до подложки).

Причем царапины больше заметны именно при сканировании, чем при печати с негатива, это связано и с большим возможным увеличением, и с особенностью освещения негативного материала в пленочных сканерах (из-за этого в дорогих моделях применяют несколько разнесенных источников света, а для системы устранения дефектов негативов ICE, специальный инфракрасный источник света и алгоритм-обработчик).

Понятно, что такие дефекты надо устранять. Сделать это обычной ретушью или компьютерной ретушью возможно, но это непроизводительно долго. Кто стирал провода со своих снимков, оценит мои слова. Проще это поручить химическому и физическому процессам.

То есть, удаление таких дефектов связано с физико-химическим воздействием на эмульсионный слой и подложку негатива или нанесением на них вязких веществ, коэффициент преломления которых равен или близок к коэффициенту преломления желатина или нитроосновы подложки (особенно это актуально для старых пленок).

Самый простой и более проверенный способ, которым я сам пользуюсь, — это устранение волосяных царапин путем набухания эмульсионного слоя. Добиться этого можно двумя способами — нормальным и экстремальным.

Способы замачивания:

? нормальный: в 0,25-0,5 %-м растворе мыльной стружки (мягкий ПАВ);

? экстремальный: в очень слабом растворе соляной или серной кислоты (в 0,07-0,08 %-м растворе).

Мыльный раствор одновременно с набуханием пластифицирует желатин слоя без увеличения его липкости из-за образования мыльной пленки. Продолжительность набухания — 3–5 минут, в зависимости от глубины или величины волосяных царапин.

Обратите особое внимание, что процесс сушки играет очень важную роль при затягивании повреждений желатина. Сушка не должна продолжаться более 5 минут при температуре 40–50 °C.

Порекомендую вам использовать для этого либо фен, либо тепловентилятор, второе хуже, поскольку он обычно за сезон наматывает на себя много пыли. Равномерно направляя воздух на разные части подвешенной пленки, следите за температурой по термометру, расположенному в плоскости пленки.

Другой способ, не менее действенный, но тоже относящийся к экстремальным видам, — это исправление легких царапин, имеющихся только на подложке фотопленки. Для этого используют тампон, смоченный ацетоном или смесью ацетона с этиловым спиртом (пропорция 1 к 4, т. е. 80 % ацетона и 20 % спирта). В первом случае подложка становится матовой, а во втором случае глянец сохраняется.

Я не стану описывать экзотические способы исправления дефектов негативов с использованием вазелина и фиксирующих предметных стекол, потому что неправильная заделка стеклянного сэндвича или его раскалывание от температурного воздействия может привести к гибели вашего пленочного сканера.

Другая беда снимающих на пленку — это отпечатки пальцев. Кто не верит, может размотать пару десятков своих пленок, обещаю, вы найдете там и свои отпечатки.

Отпечатки можно устранять, протирая четыреххлористым углеродом или фреоном 113 (вы можете попробовать найти его через Интернет в магазинах, торгующих запчастями для электроники) и, что значительно проще, очищенным бензином (вполне подойдет от зажигалок, будьте только осторожны, бензин очень пожароопасен, не курите за работой). Можно, конечно, провести очистку другим раствором, например хлористый натрий 5 частей + концентрированная уксусная кислота (именуемая ледяной) 1 часть и вода 50 частей.

Раствор наливают в кювету и на свету протягивают пленку много раз или опять заправляют в бачок и при этом интенсивно покручивают по часовой стрелке. После того как отпечатки исчезнут, негативы следует промывать в течение часа в проточной воде и сушить указанным выше способом. Тем же способом удаляют более грубые пятна жира.

Для предотвращения захвата пальцами рекомендую использовать специальные белые фотоперчатки, предназначенные для работы с негативами, их можно купить в ближайшей мини-лаборатории. На родственников это тоже производит неизгладимое впечатление, когда вы работаете в белых перчатках, за вами четко укрепится репутация аккуратиста (в тех же перчатках очень удобно работать с оптикой при ее чистке).

Ну и, наконец, пыль, будучи оптически непрозрачной, она экранирует при сканировании мелкие детали изображения, отчего на отсканированном материале образуются белые точки или пятнышки неправильной формы. Устранение таких дефектов можно проводить тремя способами: старинным — заделывать дефекты неактиничной краской, современным способом — на компьютере, в графическом редакторе или другим, менее известным, но более эффективным. Надо протереть с помощью ватного тампона пленку вдоль, под поверхностью воды. В этом случае пыль не оставит следов. Крупные дефекты можно аккуратно соскоблить при помощи скальпеля.

Будьте внимательны при сушке, вы можете создать дополнительные артефакты на пленке. Это следы от капель на эмульсионном слое или подложке негатива, они образуются после высыхания капель промывной воды, если их не удалять своевременно. Следы состоят из осадка солей, растворенных в воде. Кроме того, на эмульсионном слое образуются светлые пятна неправильной формы из-за более медленного высыхания желатина под каплей воды по сравнению с окружающим ее эмульсионным слоем.

Радикальным способом борьбы с этой неприятностью является ловля таких пятен чуть смоченным тампоном из так называемой глазной ваты или специальной впитывающей гигроскопичной салфетки (обычно такие салфетки продаются как носовые платочки). Хотя, для той же цели можно применять специальные щипцы для сгона воды, но их надо заказывать и тратить дополнительные деньги.

Обратите внимание, что при сушке негатива, в процессе его распрямления, на конец пленки должен быть подвешен груз, достаточный для того, чтобы держать пленку в натянутом положении. При этом не следует использовать железные зажимы, скрепки или кнопки, от них остаются уродливые ржавые подтеки. Следует использовать либо пластиковые, либо деревянные, а лучше нержавеющие зажимы. Если же такое произошло или у вас древний негатив, который сушил ваш дедушка, то исправить такой дефект можно, замочив негатив в растворе щавелевой кислоты (25 гр. щавелевой кислоты + вода 500 мл.) Далее следует промывка в течение 10 минут и сушка.

К старым проблемным пленкам относится еще одна беда, их хрупкость, она возникает, когда негатив пересушен. На таком негативе легко образуются трещины и изломы на эмульсионном слое.

Путь устранения такого недостатка опять же утомительное замачивание, время замачивания порядка 10–15 минут. Есть, правда, хитрость — сушить надо до нормального содержания влаги (12–15 %, посмотрите на цвет негатива, если он покажется нормальным, немедленно прекращайте сушку феном). Но если в эмульсионном слое уже образовались трещины и изломы, то физически такой дефект не устранить и единственная ваша надежда — на программное устранение такого дефекта.